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时隔10个月,二度自驾闯欧洲

2019-02-07 by 枯藤2019 轮椅人士

无障碍星级总评

出游时间:2012-06-27
出游天数:22天
同行人数:3人
人均费用:20000元
旅游行程:南京 - 法兰克福 - 卢塞恩 - 勃朗峰 - 马特宏峰 - 国王湖 - 萨尔茨堡 - 慕尼黑 - 美因茨 - 法兰克福
旅行准备

2011年的8月13日至27日,我们这个特别的团队一行四人首次自驾游览了法国和意大利。当我在无数次想放弃的纠结中挣扎着写完《无知者无畏 3000公里自驾闯法意》,日历翻到了2012年的3月6日。节气已是惊蛰,大地回春,天气转暖,春雷萌动,万物复苏,于是,我的心也和在泥土里蛰伏了一冬的小虫子一样,又蠢蠢欲动起来。

去哪儿?没有过多考虑和犹豫,目标锁定在中欧。走吧,走吧,去领略田园牧歌般的美景,在湖光山色中放飞心情。

旅行准备

一、机票:
汉莎航空公司每周有三个直飞航班往返于南京和法兰克福之间,航行时间在11小时左右。据此订下行程,6月27日出发、7月17日返程。4月19日终于发现有合适的价格,有7张余票。正当我在汉莎官网手忙脚乱注册的当口,一刷新又少了两张。赶快抄起手机拨通汉莎上海办事处,以7345元的价格订下4张并立即出票。后经了解,如果在汉莎官网购买,会有个大约3%的折扣。

二、住宿:
此次住宿借鉴了网友“骑驴找马”的做法, 20晚的住宿,5晚订死,其余只在HRS上做了“标准预订”,即,暂订一家价格便宜且无需信用卡担保的酒店做为备选,如果在路上能找到价格合适的或是条件更好的或是有极有特色的就住下,再把HRS上的酒店取消。走之前我还论证了“骑驴找马”的可行性,特地在booking上做了测试,如果提前一天订房,至少有三分之一的酒店有空房,价格也不因日期临近而上涨,说不定反而能淘到特价房。

订死的5晚其实也是有一定原因的。第一晚是出发前两天以特价订了距离法兰克福机场9公里处的一个酒店,经过11个小时的空中飞行,人非常疲劳,落地已是傍晚,提了车再找酒店显然不合适。还有一晚订的是龙疆湖一户农家的牛棚,sleep in straw,仅凭邮件确认,不需押金。勃朗峰的山景房,是在办签证时匆匆下的订单,价格不菲,本以为可以取消,结果过了几天发现扣了30%的预付款且不能退款,被迫投宿。还有就是采尔马特的五星级酒店grand hotel zermatterhof,碰巧在HRS上看见有特惠,原价从5600到6900人民币的双人房那天只要123.75瑞士法郎,折人民币800多元,果断拿下。

三、租车:
去年是通过赫兹租的车,后看到有网友说租租车(zuzuche.com)的价格比其他租车公司便宜不少,遂在租租车上注册,又加了租租车一李姓先生的QQ号用于联系。在李先生的指导下,下了租租车的第一单,选择的是Volkswagen Passat手动挡4门或同等车型,5座,20天的费用是9457元,真的很便宜,而且价格包含事故零赔付。后从租租车了解到,如果直接从Thrifty租用同样的车型,购买同样的保险,则价格是1378.45欧,按当日牌价,约合11320元人民币。

四、签证:
准备工作中比较头疼的算是签证了。去年的意大利的签证是一个在旅行社的朋友帮忙做的,我们只是提供了护照和近期照片。今年这位朋友移民国外,我只好勉为其难亲自出马。根据瑞士驻上海总领事馆的要求,提供了所需的一应的材料并不多,当然为提高成功率,还提供了其他材料,主要是和财力有关的。因为准备得非常充分,很快就签过了。

无障碍交通评分

主要是境外租车自驾,个人以为这是轮椅人士最方便的交通方式。

无障碍酒店评分

hotel walldorf

距法兰克福机场仅有15分钟车程的hotel walldorf。这家新装修过的三星级酒店竟然是中国人开的!推开窗户,不远处就是茂密的树林。可能是刚下过雨,空气中充满了清新。窗台贴着白色的瓷砖,我用手一摸,竟然纤尘不染。有电梯到客房,客房不大,浅色的寝具散发着一股淡淡的皂香。老板是个中年人,这使得初到德国一切都是未知的我们非常方便地了解了很多信息。得知我们的行程,老板说自己来德国十多年了,也没有敢像我们这样雄心勃勃地长途开车旅行,我们计划中的大多数地方他也没去过。他热心地找来德国朋友,教我如何使用车上配置的英文版GPS,建议与自带的两相对照,防止出错。这一招在日后还真的管用。

grand hotel zermatterhof

瑞士著名的旅游胜地采尔马特的一间五星级酒店。碰巧在HRS上看见有特惠,原价从5600到6900人民币的双人房那天只要123.75瑞士法郎,折人民币800多元。

采尔马特只有两、三家五星级酒店。Zermatterhof 与国内五星级酒店相比,应该算不上豪华。客房不大,普通的陈设,小圆桌上放着酒和饮料,桌上有咖啡机。卫生间有按摩浴缸,很方便。服务方面无懈可击。我们刚办好入住,出来一位小姐,腋下夹着一叠宣传材料,笑盈盈问我们需要哪种语言的服务。我说我能听英语但是不会说,她说好吧,请把我说的内容翻译给三位客人。领着我们上上下下参观,详细介绍酒店的历史、地点优势、配套设施等等,最后打开电梯门,请我们进房间等行李。我一想我们大包小袋的很不雅,连忙问,可以自己把行李提上去吗?小姐客气但是很坚决地说No,然后让行李员把我们乱七八糟的一堆装上了车送到客房。

详细行程(包含无障碍相关内容)

DAY 1

2012年6月27日:法兰克福机场遭盘查

路线:南京禄口国际机场—德国美茵河畔法兰克福机场-瓦尔多夫

行装备好,准备出发。因为不需要乘火车辗转去浦东国际机场,就少了些许紧张和忙乱,多了几分轻松和从容。

飞机上的11个小时过得很快,吃了两餐饭,喝了几杯咖啡,看了一部电影,眯了一会儿,再看窗外飞机已经开始下降,机翼下成片的黑松林引得我们兴奋不已,因为我们的第一段行程就是穿越黑森林。

航班按预定的时间准点抵达法兰克福机场。过关照例走的是特别通道,原以为如往常一样会受到特别对待,谁知真如有网友所说,如果从德国入境但却不是在德国领馆办理的签证,入境时可能会遇到麻烦。我们办理的是瑞士申根签证,果然,海关警察翻来翻去验看我们四人的护照,迟迟不让我们通过。不过我并不紧张,出发前我已经做好了应对准备,这时胸有成竹地连忙递上英文行程单和酒店预订单,夹在一起的还有多达50页的每日具体行程安排及在google map上做的路线图。警察继续翻来翻去,不断发问。我听得半懂不懂,蹦着单词艰难地解释。对方无奈地摇摇头,起身从工作间出来,把我们带到一间有柜台的小房间。屋里还有几位警察,有男有女都用眼角斜视着我们。尴尬中等了好一会儿,出来一个像是官员模样的人。警察在那叠纸上指指点点,这次是官员问话。我突然一激灵,用于签证的行程表“stay at” 栏下的酒店名称与酒店确认单大部分对不上号!百密一疏啊,我决定不再说话,任凭怎么发问,只是摆出一脸茫然的样子用手指着那叠材料。正在胡思乱想这场面如何收拾,他们进了里间叫出一个中国人。感谢同胞,这人仔细翻看了行程单,只问了一个问题,为什么从德国入境。我非常流利地用中文说因为南京有直飞法兰克福的航班啊,而且价格比飞苏黎世便宜。这人笑嘻嘻地说,“德国人不懂中文,有些误会,现在可以了。”

我们兴奋地议论着这场有惊无险,随后就去提车,Thrifty停车场在2号航站楼,我们所在位置是1号航站楼。实际上法兰克福机场的Terminal 1和Terminal 2之间也就三四百米距离,有免费的轻轨双向穿梭,在Terminal 1的B大厅坐轻轨(Sky Line Train)可以直接转至Terminal 2,几分钟就到。但找轻轨站台,却费了好一番周折。法兰克福机场是欧洲的中转门户,非常大,尽管到处有英语标志,但我们转得晕头晕脑。我们像难民一样提了大包小包,上上下下转了好几部电梯才来到B大厅的4层。到了Terminal 2,七转八转地绕一大圈,一路跟着标志牌找到了Car Rental Center。找到了Dollar Thrifty公司,柜台好小啊,与赫兹相邻。

Dollar Thrifty柜台只有一个女工作人员。递上邮件中要求的租租车的租车定单、信用卡、驾驶证和护照,还要求出示驾照公证书。去年我们办了英文和法文的驾照公证,是在赫兹租的车,根本没用上,一直耿耿于怀花了几百块的冤枉钱。这次能派上用场,心里舒服了许多。女工作人员把信用卡冻结了1000欧,递给来两张单子,一张单子上是车辆情况,另一张单子上有提车还车地点。交待了一堆注意事项,我瞪大眼睛听着,“Check Out Report” 栏内勾选的几项看都没看就随着工作人员的手指“sign”了。重要的是捕捉到了关键信息,到机场下层的地下停车场提车。

车停在U1 Row111,是一辆Nissan Qashqai,已行驶的公里数是3599公里。预定时一再和租租车要求,希望能有一辆后备箱比较大的车。但现在的这款五座尼桑SUV旅行车,空间勉强塞下了一辆轮椅和三个旅行箱,两个包只能放在座位上了。本想现场去更换一辆七座车,但嫌麻烦又担心没有车,想想还是算了。这一小小的偷懒使得后面的整个旅途都非常不舒服。

我爱人“金斯基”开启油门,准备把车倒出来,可车纹丝不动。管车人过来,金斯基指一指倒车方向,管车人示意把手微微向上提。金斯基恍然大悟,原来这车和去年开过的菲亚特一样,倒车档和一档在一个档位,区别在于倒车要把手挡向上提一下。只是快一年过去,他已经忘了这茬。再一看,里程表上的确显示的是3599公里,而去年在法国开的标致5008,也是才开了2000公里的新车,这次又是新车,运气不错。看来租租车的合作伙伴还是很靠谱的。

担心刚到手的车有状况,左挑选右比较,预定了位于墨菲尔登-瓦尔多夫的瓦尔多夫机场酒店。价格合适,58欧含早有免费停车场;更重要的是离机场才不到10公里,当天提了车稍作磨合,万一车子有个三长两短就近处理比较方便。

晚饭后我们去附近的Walldorf,见证了小镇居民的狂热,那天正是2012欧洲杯的第一场半决赛:西班牙 vs 葡萄牙。

DAY 2

2012年6月28日:布尔,在寂静中体验古堡的浪漫

路线:瓦尔多夫-曼海姆—海德堡—布尔

今天开始为期20天的自驾之旅,第一站是德国的曼海姆,这是一个因巴洛克宫殿和井然有序街道而散发无限魅力的小城,以18世纪德国最大的巴洛克式选帝侯宫最为著名。

巨大的腓特烈广场是曼海姆的中心广场。不同艺术风格的建筑的四周环绕着怒放的鲜花。给水塔既是城市的坐标,更是不可多得的艺术精品。呈波浪状的叠水瀑布给广场增添了灵性。从广场的北边望过去,有教堂尖顶的地方是火车站。离我们停车的僻静街道不远的地方是曼海姆美术宫。而最值得一看的是建于18世纪的德国最大的选帝侯宫。

海德堡是古堡之路上的一站,背倚斯瓦本山,面向莱茵河盆地,以大学和古堡著称。有人说,这是一座可以让所有人都成为诗人的城市。

在我的印象中,最早知道海德堡是在1980年中国大陆开放帷幕揭开的那个时刻,几个知青朋友从广阔天地回到南京,被分配到南京彩色印刷厂,后被派到过海德堡培训操作彩印机。对于那时的中国人来说,海德堡可能只是和彩色挂历相联系的一座德国古老城市。对于现在的专业人员来说,海德堡是高档可靠的印刷机器的代名词。可是我们在海德堡没有见到一件与印刷机有关的东西,我们见到的是美丽的内卡河、威风凛凛的宫堡,还有,著名的海德堡大学。

古老美丽的老城区,和意大利佛罗伦萨一样,整体也是淡淡的藕荷色。老城区由很多个不同风格不同品味的小广场组成,这个最中心的教堂广场却是个市场,而正面的那座建筑是民俗博物馆。弹格子路的街道上和谐地矗立着古老的建筑。海德堡大学,校舍和图书馆依然如此完好。波光粼粼的内卡河是莱茵河的支流,也是这座城市的灵魂。河两岸铺满景点,河上横跨的是卡尔狄奥多尔桥。桥头一侧,有德国大诗人歌德回眸古堡的雕像,“我把心遗失在海德堡”就是歌德最充满诗情画意最具浪漫色彩的名句。据说海德堡以一个山头上的古堡而得名。城堡废墟的腓特烈馆露台是游客和摄影爱好者的最爱,从这里可以眺望老城区。城堡在阳光的照射下,更显得庄严威武,断壁残垣是由法国人在德法战争中留下的痕迹,见证着一段历史。

第一天的行程是计划住在巴登巴登,或者,如果时间富余,还将越过德法边境去欧洲议会所在地斯特拉斯堡一游,然后就地住下。可是美丽的曼海姆和海德堡拖住了我们的脚步,离开海德堡已经是下午快四点了,还有100多公里的路要走,偏又赶上修路,于是Berg Windeck(风堡酒店)就成了我们今晚的目的地,酒店要求必须在18点之前办理入住。

在巴登巴登附近下了高速,乡间公路越来越窄,远远望过去有一片不高的山地,来到跟前,发现已经到了黑森林的边缘。看看GPS上显示的路线和里程,眺望不远处的山顶,好像有一座高耸的城堡,估计也就是那儿了。尼桑车在金斯基的把握下,沿着陡峭的山道向上攀登,一连越过几处只能容得下一辆车的急转弯道,突然间眼前出现一片开阔平地,停了很多车,还有几位正在卸行李的游客,酒店到了。看看手表,6点10分。

安排给我们的是三楼两个相邻的房间,等我艰难地沿着陡窄的楼梯上到二层,抬眼一看,通往三层的楼梯有几级竟然没有扶手!我说什么也不敢上了,请求给我把房间调下来。服务员去了前台,又咚咚咚跑上来告诉我,所有的房间全部住满。看着我脸上为难的表情,他想了想,要我等一下,又过了一会儿,他打开了二楼的一间房,说这是为其他客人留的,也是相邻的两间,让我先住下,他们会和客人解释,请其中的两位住到三楼去。我很感谢,也很感动。

我们开车来到山脚下的布尔小镇,中心镇区被一条小溪和一座座小桥环绕。在小桥边,我们花费了几十欧点了两杯鲜啤酒和两杯鸡尾酒。听说在德国允许开车的驾驶员喝一杯啤酒,在和酒店侍者谨慎地再三核实之后,司机痛痛快快喝了一大杯冰啤。不过价格很贵的鸡尾酒我们喝了两口忍痛割爱,那不是我们刻意点的,看见旁边的两位本地女孩面前放着这个,以为是果汁呢。

那一天是2012欧洲杯半决赛的第二场,德国队对阵意大利队,小镇居民边喝着啤酒边紧张地观看直播。我们也被这种气氛感染,和身披红黄黑德国国旗的酒店侍者一起合影,祝德国队好运。可惜,比赛的结果让德国球迷失望了。

欧洲小镇本来人就不多,那一晚更像是一座空城,只有我们四个人在酒后漫无目的的闲荡,体会着一份空灵。

DAY 3

2012年6月29日:神秘美丽的黑森林,让我们走近你

路线:布尔-斯特拉斯堡—巴登-巴登—奥芬堡—弗罗伊登施塔特—特里贝格—希尔塔赫

今天我们将走进黑森林,这是童话开始的地方,这是许多德国人一生钟爱的地方。

清晨,风堡酒店呈现在我们面前的是一幅静谧的画面。站在风堡酒店的山头,远处就是著名的黑林山。高耸的城堡俯瞰着脚下的这片土地,守护着绿色家园。两块石碑,默默诉说着两次世界大战中惨烈的故事。硝烟已然散尽,此刻当我们沿着山路往前,是漫山遍野的葡萄园,还有幸福的笑脸。

斯特拉斯堡是我们小学的语文课文《最后一课》的发生地。几百年来,这个城市多次成为德国的领土,木制结构的建筑物,厚重的大教堂,都充分反映出地道的德国风格。因为乘巴士行驶十分钟,便可以抵达法德边境,又因为多数人都能够讲一口流利的德语,所以现在仍有不少人每天越过国境线,到德国的相邻城市去上班。而我们是反其道而行之,从德国的布尔驾车60多公里,来造访这座美丽的多文化的古典城市。

德法边境线就是莱茵河,穿越边境的任何车辆和行人都不须登记或者接受检查,我们通过时,关卡的警察看了看我们的德国车牌号,再看看我们的面孔,友好地微笑了一下。这里悬挂着法国、德国、以及欧盟的蓝底黄星联合旗,让人感觉到国界的存在,但是,静静流淌的莱茵河让过境的人们没有一丝的紧张感。

走在斯特拉斯堡街头,无论如何也不能相信这里曾是德国坦克和装甲车轰隆隆碾过地方。老城区被伊尔河圈围着,河两岸聚集了许多博物馆、美术馆。著名的圣母大教堂,用附近的佛日山脉采的红色砂岩石建成。教堂高达142米,花5个欧可以爬上66米处的平台,再高的部分正在修缮。从平台望去,整个斯特拉斯堡尽收眼底,街道上的行人如同蚂蚁。

下午3点,我们驾车离开法国回到德国去巴登巴登。一天不经任何检查、登记,两次驾车穿越两个历史上经常交战的大国的国境线,是一次难忘的记忆。前些天从额济纳到成都的路上,在合作收费站就享受过登记身份证的待遇。

提起巴登巴登,很多人首先想起的是马克吐温的那句话:五分钟后你会忘掉自己,二十分钟后你会忘掉世界。这里是黑森林边上的神话,是人生一百处必去的地方之一。这里最为著名的是的温泉疗养地,在公元80年,占领这里的罗马人就开始建造温泉,巴登在德语中就是“人浴”的意思。两个巴登连起来的意思就是“人浴地的人浴”,也是为了区别瑞士和奥地利的同名温泉城。怪不得我们后来的一路上不断遇到叫Baden的地名。

在小城中心广场和穿越全程的奥斯巴赫小河沿岸,有建于1823年的“保养之家”和赌场,以及希腊风格的特林克哈勒。前者是为温泉疗养客人提供社交服务的设施,有音乐厅、读书室、餐厅等,许多名人都到访于此,而进入赌场必须携带护照,男士还得穿西装打领带。我们低头看看T恤凉鞋,自知没有资格,免了。但是近在咫尺的特林克哈勒提供免费温泉水,这个,可以有。不过杯子要收费,0.2欧一个,我们买了两个杯子,咕咚咕咚灌了一肚子泉水,却忘了车上就有玻璃水杯和塑料水桶。哈哈,真是应了那句话,五分钟就忘了自己。

离开巴登巴登,我们上了B500,开始进入黑森林。被赋予黑森林这一浪漫的名字的地区,位于德国西南部,与莱茵河隔河相望的就是法国。北至卡尔斯鲁厄,东至斯图加特、宾蒂根,南至弗赖堡、蒂蒂湖,西至巴登巴登、奥芬堡,南北长160公里,东西宽20--60公里,是德国最大的森林山脉,虽然海拔很低,但实际所给人的印象不像是森林,更像是山,又因为这里以枞树林等针叶林为主,远远望去一片黑色,因此就被通俗地称为黑森林。

为了最亲密地深入黑森林,综合几条路线之后,我制定了自认为最经典、最难走而且有些绕远的路线:巴登巴登—奥珀瑙—巴特彼得斯特尔格里埃斯博—克尼比斯—弗罗伊登施塔特—古塔赫—特里贝格—弗赖堡—蒂蒂湖,行程为两天,共160公里。

从巴登-巴登走上B500向南,有60公里的一段是成片的松树和杉树,树叶颜色深,树木分布茂密,远远望去呈现浓重的墨绿色。从奥珀瑙出来,走B28公路向东到巴特彼得斯特尔格里埃斯博,那里是一个疗养地,限速30公里。再往前大约有10公里左右的盘山公路,海拔在800米到900米之间变化,很多180度的转弯,速度只能在10公里左右。到了山顶的克尼比斯, B500二和B28两条道路分岔,过了克尼比斯到弗罗伊登施塔特一段,两边是高大的松树林,路比较好走,拐弯也很舒缓,可以开到80公里。

不过在德国丝毫不用担心是否会超速,我们注意到,一般公路上的限速都是恰到好处的,绝对没有国内那种为了罚款而设置不合理的限速陷阱的情况,只要遵循限速牌指示,就可以非常安全地行驶。德国人开车是很快,也有不少车超速很厉害,但他们也是在路上没有其他车或者路况极佳时才会“发飙”,同时由于所有人,无论是行人还是司机,都严格遵守交规,所以去年今年两次在欧洲驾车8000多公里,我们没有遇见一次交通事故,哪怕是普通的碰擦。

穿行在这墨绿色的森林里,大自然的清新使人心醉。傍晚的黑森林更有几分沉静和妩媚。巴特彼得斯特尔疗养地在茂密的森林边上,停满了汽车和自行车,内有餐厅,客房、游泳池和超市,肯定还有帐篷、登山杖具等户外用品可租。

再往前就是那段盘山公路了,虽然只有10公里左右,但路窄车多,坡度看起来不陡,但车开着有感觉,换挡不易,还是有一定的坡度,而且很多处都是一连几个急弯。我们到了这里,发现正在修路,单边放行,但是又无人指挥。司机一下子想起了去年在法国南方格拉斯的惊险一幕,手脚不听使唤了。

前方就是急弯,眼前的坡道约有25度,一档等待启动也会熄火。因为害怕信号灯时间不够,又怕对面突然来车,不敢贸然乱踩油门,一连几次都没成功。后来想了一个笨办法:我们几个在红灯亮时数数,试了几次确定大约是45秒,于是司机退后50米来到比较平坦的路面。红灯亮起,大家又开始数数,数到30秒时我大吼“一、二、山,肘!”司机快速启动,这样行进到转弯路口时正好绿灯亮起,终于顺利通过。原以为急弯陡道后在修的路面很长,过去一看,顶多200米,而且根本没人在修路。估计是因为此处弯急坡陡,所以设置了这套无人指挥装置。害我们在这里,足足用了20分钟才艰难通过。

到了山顶,海拔只有1600多米,但我们是在很短的时间沿着较陡的盘山路连续攀高,停车后耳朵还嗡嗡鸣叫。在山顶停下的除了我们几个中国人,还有很多小车和骑着自行车的驴友,也有人在此野餐。山地牧民为游客准备的高山蜂蜜和草莓,无人售货,半个多小时我们没见着商品的主人,想买点尝尝既不知道价格,也不知道如何付款。其实后来我们知道了,遇到这种情况,看好了自己给点钱就可以拿走的!

已经8点多了,今晚的住宿还没有着落,一路上也看了几处,不是太贵,就是店里没人。我们知道,晚上九点之后,欧洲很多的的旅店无人值守,即使是预定好的,房主也只是留下钥匙,一切自理。

黑森林越来越黑,一棵棵大树朝我们压了过来,再也没有其他车驶过,我们看着公路两边不时闪过的小屋,心里盼望前面会有一个较大村庄出现。

晚上九点半,总算看见了成片的灯光,虽然是稀稀落落的。司机把方向盘一拐,进了村庄发现路边有一座像是民宿的建筑。我们死命地敲门,没人应答。正好有辆车子开过来停车,上前询问得到准确回答,这的确是一家B&B,让我们再敲。终于门打开了,走出了一位巴伐利亚装束的漂亮女人,得知我们的来意,她让我们进去先看看房间。进屋一看,无论是走道、楼梯,还是餐厅,都很贵族,住宿费也是我们理想中的价位,70欧一间,外加城市税2欧,含早餐。愉快成交。后来我们了解到,不经意间找到的这家酒店,是一座历史悠久的古宅。主人告诉我们,最早是这两兄弟在这儿开山打柴伐木,才创下这份家业。

DAY 4

2012年6月30日:希尔塔赫,竟然有我们见过的最美风景!

路线:希尔塔赫-弗莱堡—莱茵河畔施泰因—苏黎世—阿福尔特恩

昨晚夜闯小山村,因为天已经黑透,我们草草地用香肠、生菜、西红柿煮了一锅方便面,吃完就休息了。到了早晨,天刚亮,瞄见窗外那如画的景色,简单梳洗一下,带上相机漫无目的地四下逛逛。在尚未开门的游客中心门外的导游资料架上,我们才知道,这个我们一无所知的小村子是Schiltach(希尔塔赫)。

每一座民居、每一栋建筑都各具特色,但又风格统一,整个村庄就是一幅精美的画卷。潺潺溪水环绕着整个村庄,河畔平整的草地,妖艳开放的鲜花诠释着人们生活的态度。河上横跨着的大铁桥,难免让人联想起二战的场景。

黑森林备受游人青睐,不仅仅在于其绵延百里的茂密森林,还在于这里有当今社会越来越少见的传统手工业。比如木雕、玻璃吹制、管风琴制造、打铁、制革等等,这些并不是像我们国内很多地方发展成了迎合旅游业的民俗表演,而是实实在在的普通生活。我们来到了特里贝格,这里是黑森林咕咕钟的生产中心。大街小巷上处处可见琳琅满目的咕咕钟专卖店。每一款咕咕钟都雕刻精致,最经典的造型取自黑森林传统民居的式样。每到整点时刻,咕咕钟上站着的布谷鸟钻出来昂首报时,可爱的小人在音乐声中翩翩起舞。

沿盘山公路往下走不远,路边一片草地上,找到了世界最大的咕咕钟。让人难以想象的是,全球闻名的咕咕钟屋竟然就在一个小门内,外观就是黑森林的传统房舍,与其说是“钟”,不如说是“咕咕钟之屋”。因为是私人建造,收费参观,有人介绍讲解。那座特殊的咕咕钟是由主人花了五年的时间和心血建造。为我们讲解的是他的小儿子,现在是咕咕钟之屋的守护人。他告诉我们,“咕咕钟里面是父亲的工作室,现在父亲正在咕咕钟的肚子里计划制作一个更大的咕咕钟。”

弗赖堡,本是我很期待的小镇,但一走近,遍地的游人、随处可见的骑行者给我的感觉像是个热闹的主题公园,绕了两圈又找不到合适的停车位,忽然间没了兴致,于是穿城而过,前往30公里开外的蒂蒂湖。

黑森林莽龙般墨绿的松柏树丛中,点缀着许多大大小小的湖泊。其中距离黑森林门户城市弗莱堡最近的是蒂蒂湖。小巧玲珑,晶莹剔透,湖水清澈,无论对于远道而来的游客还是长住此地的居民,蒂蒂湖永远是黑森林中最耀眼的一颗珍珠。

驱车赶到蒂蒂湖时,已是晌午时分。我们在满满当当的露天停车场寻找停车位,绕了两圈而不得,慌乱焦急之中,连续熄火四次而发动不起来,后面堵了好几辆车,但都在耐心等待,没有一人摁喇叭。我们以为车出了故障,情急之中,下车请人帮忙,一位德国人过来一看,连说别着急,这是心急操作有误,缓一下就好。司机放下心来,镇静一下情绪,再重新启动,车立刻正常移位了。转到另一边,有辆车子正在往外开,我们在旁等待。谁知,车主把停车票送给了我们,一看可以停到5点钟,赶快拿出带来的红酒瓶套回赠。

开始我们跟着一群人排队,工作人员走过来问我们是否游泳,说如果不游泳,进景区无需付费。我一下子想起了连云港的花果山,大门票100元,进去之后到一个景点还要买一张小门票。唉!

头上晴空朗朗,西边却乌云密布,但这仍然掩盖不了蒂蒂湖迷人的风景。远处环抱湖泊的墨绿色青山清晰可见,湖面上的游船牵起道道涟漪,一群群野鸭在湖边戏耍,岸上黄褐色的石沙如同沙洗过一般。放眼望去,是我们从没有见过纯净透明、清澈见底的湖水。

在大约两点离开时,我们又把停车票转给另一位等我们位置的游客。然后,小车沿着蜿蜒曲折的公路穿越阿尔卑斯山脉向瑞士驶去,公路两侧大片的原始森林急速地向车顶压来,车窗外的景色突然使人回想起一部部二战片。第二次世界大战后期,盟军从法国登陆后进入德国,依托莱茵河和黑林山地形和森林,德军的防守与盟军的攻防战很多发生在这里。森林中疾驰的德军坦克,隐蔽的德军炮兵阵地,盟军的突击小分队和指挥吉普车,隆隆回响的炮声,无人的林中小屋,炮弹落地后纷飞的树木和散不尽的硝烟,这是我们熟悉的电影电视剧中很多的镜头。

回来后,Time and time again I ask myself,问自己黑森林到底美在哪里,问自己为何对黑森林情有独钟。

是黛绿的林山幽静的河谷,还是缀满青藤的葡萄园?是沿线的塔楼古堡,还是坡地上散落着的木屋?是淡淡的晨雾,还是薄薄的暮霭?是,好像又不是。但我就是喜欢,说不出理由。唯一能说的就是,黑森林那美丽的风景让人见过一次便永远难忘。

前往瑞士的公路单向两车道,稍显拥挤。到达德国瑞士边境,排起了长龙。其实无需任何手续,只要缓慢通过就行。看了不少帖子都说进入瑞士如果车窗上不贴高速年票,将遭遇巨额罚款,过境后第一件事就是找地方买瑞士高速年票。走前也是查了很多帖子才知道高速年票的单词是Vignette,连同图片一起打在纸上,在停车区的超市刚一拿出来,营业员就递过来了。我一看连连摇头,因为她给的一张颜色和我打在纸上的不同。营业员说,你那张是2011年的,不禁掩口胡卢而笑。价格:付瑞郎是40,付欧元是34.65。

提起瑞士,有人说,这是计划老年旅游的首选地点,这是好山好水名列第一的国度,这是欧洲的后花园,这是上帝忘了配音的动人故事。现在我们就在这里。

为了饱览湖光山色,我们基本舍弃了城市,将重点放在小城镇,而莱茵河畔施泰因,这个中世纪气氛保留最浓的城市,成为我们的第一站。

Stein am Rhein(莱茵河畔施泰因),地名中的“am Rhein(莱茵河畔)”断断不能省略,因为这不仅代表了最重要的地理位置,是阿尔卑斯山区北部汇流最大的博恩湖水注入莱茵河的起点,更因为一旦在GPS上输入省略,将谬之千里,在荷兰在德国,甚至就在瑞士,都有Stein这个地名。

从莱茵河畔施泰因到苏黎世有几十公里的丘陵山路,由于急着赶路,天气也不太好,到了苏黎世倾盆大雨迎接我们,车观市容后我们直奔距苏黎世20多公里外的Affoltern am Albis随便找了旅馆住下,以为会比较便宜,其实不然,138瑞郎一间。

DAY 5

2012年7月1日:卢塞恩,提起瑞士最先想到的城市。

路线:阿福尔特恩-卢塞恩—萨尔嫩湖—龙疆湖

瑞士之美,只展现在它独一无二的惊人自然环境中。有人说,瑞士的城市都不值得花太多时间驻足,只有卢塞恩是个例外。在18世纪卢塞恩曾经是瑞士的首都,以卢塞恩为中心的中央瑞士是瑞士的发祥地,是瑞士人心中的故乡。曾经,从神圣罗马帝国统治下的德国到罗马的最短线路,是经过纵横阿尔卑斯的圣哥达山口,在山口的北侧就是作为关卡和居住城市而发展起来的中央瑞士。我们在瑞士的行程从北部开始,应该说,有一定的合理性。

在欧洲人的建桥技术还没有完全形成前,卢塞恩就已骄傲地搭起了4座桥梁,所以,早在中世纪时,卢塞恩就以“桥之都”闻名全欧洲。其中为大家熟知的自然是建于1300年的卡贝尔木桥,这是卢塞恩的地标。

卡贝尔桥最适合于远观,距离感使得衬着古朴旧城的卡贝尔桥更有脱俗之美,而站在桥旁近观,看三色槿沿着桥身娇媚地绽放,也会有种时空倒错的惊艳。

还有另外两座桥,一座连接市政厅和市剧院桥,也是拍摄卡贝尔桥的最佳地点,另一座位于米伦广场附近。沿河的四座教堂都是天主教堂,位置几乎和卡贝尔桥在一条直线上,但设计风格各不相同。与河、与城、与人共生的天鹅、海鸥、水鸟,追逐着游人索取食物,无忧无虑,毫不畏惧。古老的城市,如今到处充满活力,我羡慕生活在这里的人们。

卢塞恩还有一处与卡贝尔桥同样吸引游客的地方,就是那只世界上最哀伤、最感人的狮子。200多年前,因为穷山恶水、交通不便,瑞士还是欧洲非常贫穷的国家之一。在没有观光旅游业和精密仪器等支柱产业的当时,瑞士士兵成为宝贵的卖命“出口品”。1792年法国大革命时期,为了保护路易十六和王后,近800名瑞士雇佣军的官兵失去了性命,其中有不少是卢塞恩人。后来为了纪念这些雇佣军官兵,丹麦雕刻艺术家在天然石壁上刻下了这只石狮,作为一座独特的纪念碑。雕像前面是一个位于山坡上的池塘,旁边就是冰川公园。狮子横卧在巨大的岩壁上,腹部一侧被剑刺中,奄奄一息,濒临死亡,百兽之王脸上那哀痛的表情如此传神,足以触动任何人心中最柔软的地方。

中央瑞士的景点很多,大都散布在湖泊的周边:里吉山从湖畔小镇韦吉斯沿伸到山顶的山路平缓而且曲线优美;屈斯纳赫特处于琉森湖和楚格湖两大湖的中心位置,风景视角独特;琉森湖的对岸,耸立着险峻的皮拉图斯山;湖泊南面海拔3238米的铁力士峰紧靠苏斯滕山口,周围是一座座雪峰和一条条冰川。

正沿着卢塞恩湖边行驶,看见了汽车营地,不少房车泊在湖边,草地上一顶顶帐篷。这里的湖面比较窄,对岸不远处就是里吉山脚下的韦吉斯小镇,掩映在雨雾之中若隐若现。

韦吉斯小镇的中心广场是瑞士最早的旅游登山发祥地,有缆车站可以登上里吉山近距离俯瞰卢塞恩湖。从卢塞恩坐船到韦吉斯再登里吉山是绝大多数人的选择,韦吉斯小镇有好多游船码头,我们选择的是驾车环湖,感觉更为自由。从这里看湖面宽广的那一边,雾气漫漫,因为大雨即将而来,我们看不到雪峰林立的铁力士山。

因为下雨,我们放弃了登山,而把时间留给这雨中朦朦胧胧的湖畔小镇,卢塞恩湖边另一个小镇Kussnacht(屈斯纳赫特),一个非常安静的小镇。kuss在德语中是亲吻的意思,而nacht则是夜晚的意思,连起来,这座城市名字的含义不言而明。一丝不苟一本正经的瑞士人,原来也这般浪漫。

皮拉图斯山瞭望台位于四森林州湖和卢塞恩城市之间,据传说,宣布对耶稣处刑的罗马总督彭蒂乌斯皮拉特的亡灵曾在各地徘徊,最后来到了这一地区。因此,如果有人想要攀登这座山时,就一定会有暴风雨出现。实际上,在中世纪就是由于这样的传说,登山一直被禁止。我们来到时,果然有风雨出现,制止了我们上山的愿望。

皮拉图斯山的名称不仅来自于亡灵的名字,而且看看它的样子,确实也是岩石凹凸不平的,与周围绿色环绕的山脉比较起来,多少带给人一些异样的感觉。但是现在,在皮拉图斯山上,早就已经看不到亡灵显示幽灵能力的影子,相反每天都有很多人在这里观光游览。这里与里吉山一样,周围没有高山,是一座独立的山峰,因此从山顶可以看到非常美丽的琉森湖和卢塞恩全景。

在雨雾中的皮拉图斯山,陡峭无比。右边的山脊是陡峭达40多度的齿轮轨火车上山的路线。雨下得很大,我们取消了原定坐齿轮火车上山的计划,沿着皮拉图斯山脚下的国道公路,直接从山边经萨尔嫩去龙疆湖。离开琉森湖的沿岸,皮拉图斯的魔鬼阴影还追随着我们,瓢泼大雨打在车窗上,雨刮刷个不停,也难以看清道路和对面来车。

很快,雨彻底停了,我们走下车来,回望神秘的皮拉图斯山。虽说旅行不可能总是尽如人意,可此时此刻,心里还是非常遗憾。

但是,仅仅半小时之后,我们的遗憾就被龙疆那泛着蓝绿色的湖水抚平,sleep on straw,在龙疆湖畔那个普普通通的农家,我们有了此行最为独特的体验!

在《行家带路自由行》瑞士篇中,有一则旅人笔记:许多瑞士的农家都提供有Farm Stay(民宿)的服务,多半安排游人睡在谷仓里,享受农庄式的丰盛早餐,彻底体验瑞士的农家生活,而且价格十分低。而《走遍全球-瑞士》也有个豆腐块标题为《睡在草垫床上》:在卢塞恩的穆塞格城墙的对面是牛和猪的放牧场所,游客可以在农家仓库内的草垫床上住宿一夜。从施普罗伊尔桥向下游行进,从城墙的里侧绕过来就是。在卢塞恩这样的大城市,只需要步行5分钟就可以体验睡在草垫床上的感觉,实在是非常珍贵的体验。

这种体验怎么能错过,何况只有25瑞郎的价格,这可是卢塞恩啊!可当我根据书上提供的网址预定时,满眼德文,无从下手,无奈只好放弃了在卢塞恩的预定。但我死不甘心,在网上一通乱搜之后,终于找到了瑞士睡麦草协会,发了邮件过去,很快收到回件,给我提供了两户农家,我选择了Family Ming。条件是睡在牛棚,价格每人每晚27瑞士法郎含早餐,如果需要睡袋另加5个瑞郎。

在往Family Ming去的一路上我们充满了期待,也怀有隐隐的不安。“牛棚”对于我们这辈人有着特殊的含义,我们的父辈在黑暗的十年间曾住过中国的牛棚。而我这次预定的瑞士牛棚是什么样的?里面有没有异味?躺在麦草堆上会不会被扎?草屑是不是会沾得满身都是?

谜团很快解开。

到了,从小路走上去,右边一个大屋顶就是我们住的牛棚。牛棚的前面平台就面对仙境般的龙疆湖,这是怎样的一种待遇啊!牛棚对面是主人家的房子,楼下一层是奶酪制作加工和储存的地方,二楼是餐厅、书房和巨大的厨房,三楼是主人房。还有几间不同档次的客房,价格比我们睡的麦草垫要高一些。

一共有20个铺位,分在两边。我们铺位对面有一个小门通往很大的厨房,有热水龙头,几个不锈钢洗菜池,自助餐具、锅具、柜子,巨大的冰箱,还有各种调味料。边上还有个小卫生间。两边的铺位中间是木桌坐凳,还摆放着很多杂志。

原来,“睡在麦草上”就是夏季当牛群上山后,主人把牛棚清洗后铺上麦草,给好奇的游客的一种独特的体验。

Family Ming的女主人名叫Susanne,苏珊,是现任Sleep on Straw协会的理事长,已经是做姥姥的人了。在和她聊天时,我说,Family Ming里的Ming很像是一个汉字的发音,没想到Susanne告诉我,她的祖先是在明朝的时候从中国过来的,并且说了一个长长的故事。遗憾的是我的英语听力太糟,现场感觉听懂了许多,但却没有立刻记下来,等我发这个帖子时,已经忘得差不多了。前几天我发了email 给她,请她把这个故事再讲给我听听,她答应了:“In next time I write you the story from the Ming Name ( Ming Dynasty). I write you in English, Chinese I don’t know……”期待她的故事......

Family Ming所在的Lungern(龙疆)这个小村子海拔750多米,就在阿尔卑斯山群峰之间、Brunig Pass(布吕尼希隘口)附近。

苏珊告诉我们,他们家养了18头奶牛,夏天他们会来到这里,让奶牛上山吃青草,而冬天则把平日晒干的牧草(应该就是昨晚我们躺过的)和特制的青贮饲料作为奶牛的主粮。洁净的空气、充满花香的草场、比矿泉水还要纯净绝无工业污染的水质,这种环境下产出的优质牛奶难怪味道那么好。不过我们在瑞士和德国餐桌上几乎看不到牛奶(除了一小壶冰鲜奶用于加入咖啡中),是不是因为鲜奶不易保存,而去加工制作成了奶酪?

苏珊热情地带我们参观了她的奶酪制作坊,她说瑞士出产500多种不同种类的奶酪,她家做的是农舍奶酪(Cottage cheese)。奶酪制作过程中筛除的水分,正好拿来喂猪,因此养奶牛的农家一般也会顺便养猪。奶酪制作坊在主人住宅的第一层,窗外就是仙境般的龙疆湖。当地的食品监管部门给她家的自制奶酪颁发了有品牌的许可证,就是窗户下的那张品牌标签。

苏珊请我们品尝了软硬度不同、制作时间不同的好几种奶酪,但绝没有推销自家产品的意思。我想,对他们而言,介绍自己国家的文化和生活是一件非常快乐的事。她家的奶酪也供应给超市,我们让主人真空封装两块,称重,一共收了10.8瑞朗,非常便宜,只有国内进口的新西兰奶酪价格的一半。后来在当地超市里看到同样规格的,售价约18瑞朗。

这一夜,在龙疆湖畔的牛棚里,躺在厚厚的草垫上,嗅着淡淡的清香,听外面猪圈里偶尔传来的小猪的哼哼唧唧声,我睡得是那样的香甜。

DAY 6

2012年7月2日:雨中走在两湖之间

路线:龙疆湖—布里恩茨—因特拉肯—格林德尔瓦尔德

苏珊的先生Alois 在为我们准备早餐。我向他打招呼,他只是微笑着看着我们。苏珊说他只会讲德语。

导游书介绍,瑞士的鸡蛋从不出口,因为都是生态鸡蛋,不准喂饲料和添加剂,每个有机鸡蛋的价格达到每个5元人民币,我们在超市买的普通鸡蛋也要达到4元一个(6个一包约3.5瑞郎),而在意、法、德,价格只有它的一半。

在瑞士,吃鸡蛋不是像我们那样敲开,而是根据各人对嫩、熟需求不同,煮后装在专门的蛋架或蛋碟之中,敲开一个小口,用小勺子在蛋壳中掏着吃。后来到了洛桑,我们也买了一对鸡蛋杯留作纪念。

有人说,瑞士是一个观光大国,保护阿尔卑斯以及牧场美丽景色的就是这些农家,如果他们不存在了,山脉就会变得荒芜,瑞士人民认为作为一个消费者对农民进行支持是当然的义务。

也许,瑞士始终不加入欧盟的主要原因也有出于对农产品和农家的保护吧。而我们这个灾害频繁的国家,有了这样的先进观念,可能,广袤的大地才没有荒漠、没有黄土、没有沙尘暴、没有泥石流……

其实这户农家并不是我们所熟悉的普通农民或者牧民,他们的餐室里就好几架子书籍,谈吐间也可以了解到他们的学识和眼光。每年的6月1日到10月1日,他们来这里照看奶牛、喂猪养鸡,并向游客提供住宿。过了这个时段,他们雇人看管这所房子,自己回到另外的住处。本来我们还想到她家位于1400米的牧场去看看,但是不巧那天他们要去城里办事。苏珊推荐我们去山上的另一户农家,已经电话联系好,并且打印了详细的路线,我们看看天气不好,放弃了。

8点前后,Alois 和苏珊开着车一溜烟走了,留下还在收拾东西的我们,留下没有上锁的大房子。

主人已经走了,我们也要出发前往布里恩茨和因特拉肯,雨还在滴滴拉拉的,但不会影响我们的行程,一切按原计划进行着。

阿尔卑斯山少女峰地区的中心因特拉肯处于两个大湖之间,这两个大湖泊分别是图恩湖和布里恩茨湖。布里恩茨就位于长15公里、宽3公里的细长型湖泊布里恩茨湖的湖畔,有趣的住宅建筑,拥有深蓝色湖水的神秘湖泊,幽深的森林,可爱的蒸汽机车,欧洲唯一的一所木雕专门学校和一所小提琴制作学校,这些就是这座充满风情的小城市给我们的印象。

雨后, 布里恩茨靠湖的主要街道一片湿润,也有许多叉街连接山坡上的奥伯多夫街,那里是一个个的街区,著名的小提琴制作学校和木雕工艺学校就在上面。店堂不许拍摄,大概是为了表示友好,在我们试探性询问是否可以拍照时,店家居然点头示意可以。

布里恩茨小小的火车站是瑞士火车站的缩影,古老又迷你,也一直是儿童玩具中的经典场景,儿子小的时候我曾看见他坐在地板上无数次搭过这一根根的电线杆和站台上的小房子。

天渐渐放晴,露出了一点蓝天,我们要去世界最美的村庄伊瑟尔特瓦尔德,就在两山夹击的左侧山脚之下。

伊瑟尔特瓦尔德入口处戳着个告示牌,除了入住镇上酒店和本镇居民的车辆,其他的一律停在镇外停车场。投币机器显示每小时1.5个瑞郎,投进一枚硬币,等半天不吐收费条子,再投一枚,还是没吐纸条。周围也看不见其他人可以求助,眼看又要下大雨了,我们自我安慰反正付过钱了,就铤而走险开着车沿着30多度的陡坡来到镇上,战战兢兢地把车停在路边上。后来直到冰河线,我们才知道那种收费方式是不出纸的。

沿着窄窄的小碎石路往下走,一间间错落的木质房屋依次出现在眼前,仿佛走进了童话王国里的小小村落。三面几乎都是绝壁,村庄是个伸到湖里的半岛;湖中间还有个无人小岛,茂密青翠。游船码头雾气茫茫,毕竟还是心虚我们没敢久留,照了几张相片就这样告别了世界上最美的小村庄。

因特拉肯意为“两湖之间”,因位于布里恩茨湖和图恩湖的中间而得名,不管从哪个方向进入少女峰地区,都必须经过因特拉肯中转,因此这里人潮汹涌,商业气氛浓烈。主街上各种星级非星级的酒店旅馆比肩而立,两旁一字排开各种商店,打烊时间竟然到晚上10点。

临走前,在瑞士旅游官方网站打印了优惠券,当我到了指定地点递上优惠券时,脸上有几分难为情,但是对方面带微笑一叠声地yes,yes,显得很热情洋溢,而且真诚,看来已经习以为常。

凭宝嘉尔钟表珠宝因特拉肯店优惠券领到的是两把小勺子,凭因特拉肯旅游局优惠券应该领钥匙链,但给我们的是牛铃。我更喜欢,回来后被低低地挂在电脑桌旁的风铃上,每次起身头故意一碰,悦耳的铃声由响到弱,悠长悠长。

出来的几天都没有吃过中餐,停好车转了一个圈,远远看到小街里有“中国餐”几个醒目大字,连忙进去。没想到老板是个韩国人,会说生硬的中国话,说因为妻子是中国人,自己学会了烧一手很好的中国菜。人是非常热情,帮我们放好雨伞,又送上免费白开水,这可是我们在欧洲第一次的待遇。当打开菜单就吓了一跳,米饭5瑞郎一碗,相当于30元啊!点了四碗,也没敢多点菜,来了一个白菜肉片,一个烤肉,一个紫菜菜叶汤,总共70多瑞士法郎,人民币算下来要500多了吧。更可气的是米饭上桌一看,只有浅浅的半碗,白菜口味还算可以,韩国味加中国调料,但只能勉强盖住盘底,汤更是小小的一盅,一人份的那种,量词改为一例才合适。虽然我们对瑞士的高物价早有思想准备,但这样的份量也太离谱了。最可恨的是,我们吃了一半的时候,来了一位客人,从老板热情的招呼中明显能看出来是个本地的常客。老板端上来的菜份量至少是我们的两倍,我们当场就气饱了。

虽然因特拉肯充满商业气息,但是一走出主街,我们马上就感受到这里的人们其实过着典型的具有瑞士风格的朴素生活。寂静幽深的森林,广阔碧绿的湖泊,正是《班得瑞音乐》流淌出来的空灵和唯美。

离开因特拉肯,我们开始深入少女峰地区的阿尔卑斯山。车在山谷之间不断地攀登向前,在即将到达格林德尔瓦尔德时,眼前的视野突然变得开阔了起来。

格林德尔瓦尔德是最临近雪山冰峰的地方。近在咫尺的三座山峰分别是:北侧的韦特角峰3701米,陡峭的山势给人以震撼,当地人根据这座山的云雾情况,就可以知道天气情况,因此这座山又被称为是“预报天气的山”。艾格尔峰3970米,北壁素有“魔峰”之称,是登山爱好者征服的荣耀和悲剧上演的地方。在艾格尔峰和韦特角峰之间可以看到白色的山脊岩峰,菲舍角峰4078米,冰川积雪覆盖着岩石,白天看起来不太明显,每当夕阳笼罩村庄的时候,染红的山峰看起来会比较明显。

本来想订劳特布伦嫩的一个营地,就在瀑布下面,风景那个美啊。可是等我去联系的时候已经全满。对着营地的照片,那叫一个郁闷。后来在google地图上量来量去,选了一个自认为位置尚可且价格可以接受的民宿。事先在网上没法了解民宿所在位置的地形,GPS虽然带领着车子到达了格林德尔瓦尔德,却在前往宿地的指引上出了差错。在镇火车站旁,有一条向上近45度的陡坡弯道,只有一个车位等宽,而目标距离显示还有近两公里,GPS竟然要拉我们从这里上去,大家都傻了,去年在法国蔚蓝海岸香水之都格拉斯的教训记忆犹新,我们的司机死活不敢开,果断退了回去。在火车站先找个地方临时停下,指着下载的民宿订单地址一连询问了几个路边小店,都指了指后面的山脊,摆手耸肩,意思是不知道如何走,有一人干脆就是指着GPS要我们走的险道。我们连连摇头摆手:NO!NO! 引得他们哈哈大笑。

又沿着来时的路退回去2公里,终于在一个加油站,拽住了停靠在那儿下油的瑞士油罐车司机。他仔细地画了一张示意图,要我们再退下去一公里,那里有个铁路桥涵洞,再转向右侧山上的岔道。我们的司机回忆一下,印象中是有这么一个涵洞,连连道谢,送上一个真丝纸巾套作为感谢,瑞士司机咧着大嘴很惊讶的样子,我们上前握住他的手,眼神说明了一切。这时再重新设定GPS,完全正确,设定的道路非常清晰,还有四公里。上山的路连续弯道,但有两车道,急弯之处还有反光境,路边甚至有村庄公交站牌。但我们的司机去年在法国自驾已经作下病来了,只要有两个急弯又是一车道,会车也好,坡道起步也好,都显得信心不足。当时瓢泼大雨,山又非常陡,雨刷左右不停地刮,我的心上下不停地跳。老话说上山容易下山难,就算今天勉强上去,离开时看来要请房主找人替我们把车开下山了。

到了民宿旅馆,向老板娘抱怨,才知道还有一条稍远的环绕镇区的汽车道好开,这才放下心来。再把GPS最先指示的路指给老板娘看,原来那是一条最近的路,但他们也不太敢开,一般都是走路下山。瑞士人以果敢驾车山路闻名,想不到也不敢冒险,我们心里愉快了很多。后来我们吸取教训,如果GPS指路不当,立刻停下问人,或是另找一条路走一段再重新输入目的地。

以后我再订酒店,绝对不会再把价格做为首要考虑的条件了。这家民宿看起来离格林德瓦不远,但其实是座孤零零的房子,我们三点多就到了,但除了休息没有其他事情好做。如果多花点钱,至少可以在格林德瓦小镇上逛逛。而且是公共卫生间,对我来说太不方便了。

到了少女峰地区,最关心的就是天气。瑞士有 “实时天气报告”,在电视中播放各个山顶、各个城市(一般也都在至高点)的实时天气,画面360度转动,哪里睛哪里有雨、多云是个什么程度,一目了然。这种“实时天气报告”在火车站、上山缆车站一般都有有,循环在放。

在办理入住时看墙上的电视预报,今天少女峰有云雾。从民宿的窗子往外看,雪山和冰川笼罩在云雾中,很为明日的天气担心。

DAY 7

2012年7月3日:朦胧的少女峰,不愿掀起盖头来

路线:格林德尔瓦尔德—少女峰—文根—劳特布伦嫩—米伦—格林德尔瓦尔德

吃早饭时看了看实时天况,老板说山上能见度还行,走!

做攻略时最搞不清的就是少女峰这一部分。有从因特拉肯东站上去的常规路线,有自驾的劳特布伦嫩路线和格林德瓦路线;某段到某段要坐与列车前进方向一致的右边座位,某段到某段最好又是朝着列车运行的相反方向坐在左侧;这一段是缆车,那一段可以徒步……最后我心一横,寄希望于船到桥头自然直。

我们开车从格林德尔瓦尔德到了劳特布伦嫩,大约20公里,把租的车停放在这里,改乘登山火车。

到了游客中心,先前的担心一扫而空,因为在这里,想要了解的信息不费吹灰之力就可以得到。这天是我爱人的生日,“16岁以上每位游客在生日那天可以和一名同伴,环游因特拉肯到少女峰旅游区,特惠价每人80.00CHF”。 我上前购票,问有没有优惠,售票员抱歉地摇摇头,可能她误以为我是问残疾人有无优惠。虽然欧洲的景点对于残疾人减免景点门票,但是上少女峰的169瑞士法郎并不是景点门票而是车票,这点我之前就清楚了。我指着一本护照上的出生日期,“Today is his birthday.”售票员立即一改先前的严肃,满脸笑容地连声yes。就这样,我们两个人只花了160瑞郎买到两张火车票。

随着列车的上行,景点开始变换,越过葱绿的草地,眼前出现了冰川。虽然这么多人在等待,但多云雾的夏季,少女峰总是在云中忽隐忽现。

做攻略看见有人说“在山顶可以给护照、明信片上加盖TOP OF EUROPE的图章,地点在商店对面的桌子上,自己动手”,我傻愣愣地一直在想这章应该敲在护照的哪一页,其实此护照指的是“少女峰铁路百年护照”。

虽然没有窥到少女的一览无余,我们还是兴奋满足地登上了回程的列车,毕竟,我们在炎炎夏日看见了雪山,也算是一种别样的体验吧。

克莱雪德下车后,坐在火车站广场的长条桌椅上猛吃一顿后,换乘驶小火车,中途下车去文根一游。文根是乘坐登山火车前往少女峰的游客喜欢下车停留的最大的一个车站,火车站也如同欧洲其他地方的一样,是敞开式的,游客中心也在这儿,找住处,取旅游资料,一应俱全。从车站的平台看过去是一个大峡谷地,有冰河处正对着少女峰。文根也是距离少女峰最近的村庄,村子中心有个小广场。

从车站向主街走,沿着坡路向上,左侧是一座教堂,沿着教堂里侧的小台阶向下,可以看到红色的长椅,从这里可以看到绝色美景。而有一位老人占据了这个最佳位置,在美景中认真读书。这个场景在欧洲很常见,但仍然让人感叹、感动!

从劳特布伦嫩向上看,在三、四百米陡崖的上面有一座村落,这就是米伦,悬崖上一个恬静可爱的的小村落。我们回到文根车站继续坐车去劳特布伦嫩,下车后买票去米伦,这是缆车火车的联票,从劳特布伦嫩车站直接乘坐缆车到达山腰部,转乘高山火车沿着悬崖坡道到达米伦,沿着山崖可以看到阿尔卑斯山晚霞美景的变幻。在缆车上可以回看瀑布下的劳特布伦嫩全景,真的好美。

在Winteregg换火车,即使是这样一个我找不到中文译名的小村庄,都有方便轮椅上下的设施。玩得忘了时间,甚至还在一个面对雄峰的咖啡馆很得瑟地品了饮品,当赶到火车站,却发现楼上楼下空无一人。这真把我们吓到死,如果滞留悬崖之上,我们那部放在劳特布伦嫩露天的车怎么办,我们今晚睡在哪里?又翻书又上网又问人,知道还有最后一班车。当坐上缆车,我真切感到司机的肩膀是那么的坚实可供依靠。

劳特布伦嫩位于少女峰的下面,由于是在深深的峡谷中,因此从村中几乎看不到周围的山峰。这里是前往少女峰瞭望台的换车场所,经过这里的观光游客非常多。上午我们就是把租的尼桑车停放在这里,改乘登山火车的。现在我们又把车停在路灯右边,一睹劳特布伦嫩的芳容。被冰川削成的U形谷的两侧是高达300米的断崖,无数瀑布从断崖上倾泻而下,所以劳特布伦嫩又被称为“瀑布镇”。在火车上缆车上已经从各种角度看过了瀑布镇,当身在此镇中时,却好像魅力不再。时间已经是8点了,匆匆忙忙转头回格林德瓦。

DAY 8

2012年7月4日:一城一湖一草原,一路美景不断

路线:格林德尔瓦尔德—法伦湖—施皮茨—图恩—爱蒙塔尔l—伯尔尼 —洛桑

我们订的hostel naturfreundehaus位于格林德瓦边缘一处较高的位置,半山腰上,山道比较陡,如果步行走下山,十分钟足矣,而开车的话不走这条步行的险道,要绕上7公里山间公路,顺道可以浏览全镇的主要街道。但村里的公交巴士半小时一班,老板娘给了我们路条,凭此可以免费随意乘坐,当然我们有自己的车,这点待遇就放弃了。我们入住当日全满,看起来这民宿还是比较抢手的,临时前往可能很难有空房。

民宿就在巴士车站旁边。我们的房间在二楼,面对着艾格尔峰。清晨推窗,在这样的夏日,穿着短袖的我们距离雪峰冰川竟是如此之近,真不可思议。艾格尔峰在格林德尔瓦尔德还是一片黑暗之时,就已经金光闪闪。格尔峰旁的祖格峰冰川在清晨的霞光中显得非常清晰明亮。花园的草坪上摆放着躺椅,可以惬意的坐看雪山冰川的雄姿。

民宿规模不小,餐厅就有好几个不同风格的,早餐和晚餐不在一处吃,酒座和吃饭的地方也是分开的,而厨房则在中间,免费自助早餐非常丰盛。

民宿老板和老板娘非常热情,对待游客就像是家人,介绍的旅行线路不仅人性化,性价比也很高。我们退房时,老板娘一再打招呼,因为我希望住在一楼,但是所有的客房都在楼上,对此她很抱歉。

楼下有两幅肖像画,当我们问起,老板娘告诉我们是20年前来此住宿的一位美国漫画家为他们夫妇画的,现在他们已经老了。是啊,在画上,她还是个扎着双辩的小姑娘,她的丈夫也有一头浓密的头发。但是,虽然岁月留下了印记,但他们的笑容依旧。从另一个侧面来看,他们夫妇开的这家民宿至少已经有20多年历史。在远离镇区的山腰偏僻处,这对夫妇凭借这栋具有显著特色和独特观景角度的木屋,接待了无数的游客,也见证了瑞士旅游业的兴起。

我们没有去雪朗峰的计划,因为下面的行程中还有两座山是我们的目标,今天我们就要告别这曾经让我感到非常神秘的少女峰地区,前往洛桑。

离开格林德瓦沿着图恩湖畔开车不到一小时,我们进入了施皮茨,这是图恩湖最鲜亮的游艇港湾。这样一座异常安静美丽的城市却是来往所有特快列车的停靠站,从北面的伯尔尼、东面的因特拉肯、南面的布里格以及意大利、西面的蒙特勒四个方向开来的列车在这座小城交会。和其他地方不同,这里的火车站建在了半山腰的高台上,下车的游客无论是换乘还是停留,都会被这里的美景所吸引。
从施皮茨车站出来就是小城制高点,是最好的瞭望台。

火车站到码头是下坡路,一路上以城堡前面的教堂尖顶为参照物,短短十分钟的路线涵盖了所有风景,沿着山丘斜面建造的城市街景、教堂的尖塔、湖畔的城堡,游艇码头,平缓山丘上一片片的葡萄园,还有,美丽的图恩湖。施皮茨城堡已经有千年历史,在上面可以眺望整个小城和湖泊沿岸。从湖的方向眺望施皮茨,南侧有一座名山尼森峰,金字塔形的山姿令人印象深刻。与少女峰地区群峰林立的景色不同,尼森峰孤立存在,山顶总是被一团云围绕,像一座活火山。

与布里恩茨湖一样,图恩湖也是因特拉肯地区群山冰川雪水融化后的容纳地,因此水特别纯净、一片湛蓝。湖边是游船码头,鲜花盛开,帆船漂浮在清澈的湖水之上。沿着图恩湖一边湖水一边山体的险峻的环湖公路往前,无论是和我们并行的湖水,还是路边装饰过的民居,或者一座安静的古堡,都让我们心旷神怡。

沿着图恩湖一边湖水一边山体的险峻的环湖公路往前,无论是和我们并行的湖水,还是路边装饰过的民居,或者一座安静的古堡,都让我们心旷神怡。

今天行程太紧了,午饭就在这片美景中解决,稀饭榨菜香肠。我还摘了树上的红果子用矿泉水冲了冲扔进嘴巴,也不怕中毒。

我们现在要去的是爱蒙塔尔的阿福尔特恩村,Affoltem i.E,后缀中的E应该是Emmental了。前往阿尔福特恩(Affoltem)村不仅是为了看草原,也是为了参观奶酪的制作过程。瑞士奶酪大多以产地命名,爱蒙塔尔是瑞士四大奶酪名乡之一。在GPS上输入奶酪厂的地址就到了阿尔福特恩的中心:Emmentaler Schaukaserei AG Ausserhof 3416 Affoltern i.E.。

堪比地毯的爱蒙塔尔山坡草地牧场,无论老幼,不分男女,我想,谁都躺在上面打上几个滚,或者呆呆地睡在上面嗮太阳。绿色草场由色块构成,淡绿、翠绿、草绿、深绿、绿黄,点缀着树木和牛羊。著名的奶酪制作工厂对观光游客免费开放,在附近的地下还有巨大的地窖,用于贮存奶酪。这里生产的奶酪就叫爱蒙塔尔奶酪,淡黄的颜色,形状有方有圆,上面布满樱桃般的气孔,被视为瑞士奶酪的代表。

虽然我们主打乡村路线,虽然要绕70公里,但伯尔尼必须去。因为这是瑞士的首都,因为这里拥有瑞士最美丽的市景以及自然风光产。

一进到市中心,我们立刻被眼前来来往往人流的气质压住了,看上去是上班族和公务员的年轻人,衣着打扮远胜于苏黎世、卢塞恩这些我们去过的瑞士其他城市,这个整座城市被列入世界遗产的伯尔尼,呈现在我们面前的完全是现代的时尚的面貌。但是伯尔尼仍然成功地保留了原来的历史风貌。由阿尔卑斯清冽的水聚集而成的阿勒河,遇到高地之后形成一个巨大的回环,形成一个三面环水的半岛,上面是精巧凝练的伯尔尼老城区。老城区的马路用石头铺成,有欧洲最长的拱廊购物街。形式各异的喷泉随处可见,景象装饰的柱子上端放着英雄以及传说中的人物的雕像。

在众多古迹中,大教堂和钟楼独具特色,这座威风凛凛的哥特式建筑就是瑞士最高的教堂,人称“阶梯教堂”。拥有800年历史的钟塔不仅是市民钟爱的建筑,也是游客必到之处。塔上的天文大钟和挂钟除了显示日期、时间和日、月、星球的位置外,每到整点的56分小铜人会打钟报时。这一有趣的表演,总是吸引着观光客咔嚓咔嚓不停。

要赶往洛桑住宿,从伯尔尼出来走了高速,一路上从旁边超越我们的都是豪车。因为洛桑与日内瓦相比虽是一座小城市,但却拥有瑞士联邦最高法院、洛桑大学、酒店学校、国际学校、各种学院等,此外还是国际奥林匹克委员会总部的所在地是,算得上是一个知识型色彩浓郁的国际性城市。

要赶往洛桑住宿,从伯尔尼出来走了高速,一路上从旁边超越我们的都是豪车。因为洛桑与日内瓦相比虽是一座小城市,但却拥有瑞士联邦最高法院、洛桑大学、酒店学校、国际学校、各种学院等,此外还是国际奥林匹克委员会总部的所在地是,算得上是一个知识型色彩浓郁的国际性城市。

说好听点为了体验中国留学生在瑞士的生活,其实完全是从节省住宿费用出发,我在网上找到了一对从四川来到瑞士的年轻夫妇出租的房间,在普通住宅楼里,按人头计,每人每晚只要20瑞郎。在洛桑这个一个城市,应该说是非常便宜了。主人还让住客使用厨房,并且免费提供中餐调料。当然条件不会太好,客厅里一张沙发床,一张简易床,一个地铺。那一夜另一对夫妇鼾声如雷,我连一秒钟也没睡着,整宿坐在沙发上斜靠着墙,恨恨地想,我的20瑞郎算是打水漂了,当然也坚定了我自此绝不在住宿方面贪小的信念。

DAY 9

2012年7月5日:从瑞士到法国,一个转身

路线:洛桑—蒙特勒—沃韦—莫尔日—德农—日内瓦-霞暮尼蒙勃朗

据说瑞士能够成为世界级的旅游观光大国,与蒙特勒的作用密不可分。18世纪后期到19世纪,英国贵族之间非常流行到瑞士旅行,其中的主要线路就是从法国经日内瓦进入瑞士的蒙特勒。有人说蒙特勒是莱芒湖畔气候和景色最好的地方,当时的贵族们乘坐马车在平原上行驶,遇到山路则骑在马背上行走,经过一天的时间来到这里。瑞士最早修建的旅馆(可以住宿的民宅)就是在蒙特勒。

沿着莱芒湖畔的道路步行到西庸城堡大约需要40分钟,但是湖畔是一条树木和花草丰茂、而且人来人往的道路,走在其中,心情会非常愉快。远处的右侧群山就是法国。在蒙特勒的莱芒湖对面,就是著名的法国依云矿泉水所在的依云小镇。希庸城堡城堡修建在突出莱芒湖的岩石上,从远处望去,好像漂浮在莱芒湖水中。公元9世纪,许多东方商人从意大利穿越阿尔卑斯山脉来到瑞士,希庸城堡的修建起初是为了收取过路税和物品税。后来,对于从英国、从法国那边的崇山峻岭到达莱芒湖畔的商人,蒙特勒都是一个关口,必须留下税款。后来,这里软禁过日内瓦的宗教改革者,拜伦以这座城堡为原型写下了不朽名篇《希庸城堡的囚犯》,这也使城堡有了厚重的文化底蕴。现在的希庸城堡是蒙特勒的一张名片,希庸城堡面朝青山俯瞰绿水,这样的好风景,难怪有人说,我也要当囚徒!

自希庸城堡沿日内瓦湖北岸向南绵延约30公里,陡峭向下的坡上一层层布满了葡萄种植园,一直伸向波光粼粼的日内瓦湖,这就是著名的拉沃梯田葡萄园。我手里拿着攻略,命令金斯基从平缓的湖畔山坡向上、向上,往下、往下……,天下着小雨,路面有点湿滑。渐渐地,路开始猛然陡峭起来,坡度从25度到70度不等,等到开到一处东西两个狭长斜坡的交会点,坡度竟然将近80度,几乎与水平面垂直,我闭上眼睛紧紧抓着门把手,病急乱投医,一会儿阿弥陀佛、一会儿上帝保佑,默念个不停。好容易盘旋到一块较为平缓的地方,金斯基把车停下,说破大天也不肯往前开了。

惊魂未定,再四下一望延湖爬坡而上层层铺开着的碧绿葡萄园,与水天相接,人立刻沉醉其中,这也算是对我的胡乱指挥的极大褒奖吧。坐在这里我思考好久想出两个方案,如果必须沿原路返回,只有到附近农民家请人帮我们把车开上去,或者,只要往前有平缓的路,不管是通往哪里,不管要绕多少公里才能到我们的下一个目的地,就是我们的选择。还好,找到一个村民,他告诉我们,从村庄下去就是日内瓦湖边,谢天谢地啊!

日内瓦湖烟色迷蒙,岸边鲜花绿荫绵延不断。据说,当年从罗马出来的传教士们被规定,路经日内瓦湖不得停留,当天必须继续前行,怕的就是传教士们贪恋美丽的湖景而停下来裹足不前。果然,我们也在这里停下了。看牌子,最多可以免费停车3小时,足以让我们饱览湖光山色。

莫尔日是日内瓦湖畔一个很小的古镇,因四季鲜花常开,所以得名“日内瓦湖之花”。虽然在瑞士没有很大的名气,却是一些名人千挑万选的安家之地和安息之地,奥黛丽赫本曾在郊外住了30年,最后也安葬在此。

虽然奥黛丽赫本的身姿早已随着一阵清风作古,但谁又能忘记那个有着俏皮刘海的安妮公主呢?去莫尔日,就是为了找寻那块墓地。因为当地说英语的人太少,更因为自己的英语够烂,最终没有找到赫本的墓。但莫尔日留给了我们深刻的印象:像蓝色绸缎般的湖水,石头垒起的堤坝,桅杆林立的码头,伸进湖中的尖顶航标塔,沿湖伸展的行道,造型古雅的中世纪尖顶塔,庞大的莫尔日城堡,古石阶铺就的老街,静谧的林荫道,世上的种种绝美风景都被和谐地浓缩到了一幅画框里。

莫尔日附近有个小村子德农Denens,是世界上著名的稻草人村。小村幽静整洁,行人稀少。果然,路边院中,房前屋后,无处没有稻草人。说是开始出于保护葡萄园不被鸟啄食,后来成了当地人的兴趣,全村有稻草人200多个,我们看见的只是冰山一角。这些稻草人造型各异,制作材料已不限于稻草,花盆、木头、金属、玻璃甚至轮胎,虽然看上去不那么精致,但却充满生活的幽默和生趣。一个没有多少自然优越资源的普通小村,村民依靠创意,来自于大自然的创意,让自己的家园成了日内瓦湖畔的知名旅游地,真让人感动。

日内瓦虽然面积很小,人口也只有18万,却是一个国际都市。不仅是联合国欧洲总部以及国际红十字会所在地,而且为了填补劳动力不足,这里还聚集了很多来自地中海各国的打工者。日内瓦湖又被称为莱蒙湖,占了莱蒙湖的光,日内瓦当然会有最美的风景。

日内瓦周边被法国环绕着,很多土地与法国共有,从这里前往法国的勃朗峰很方便,100公里不到,一小时车程。离开日内瓦不远,前方看见了进入法国国家高速公路的标示。

瑞士和法国的交界国境线,既是收费站,也是国境检查站,一般对欧盟国家牌照的小车基本不做检查,也不需要任何手续。我们的车是德国牌照,直接领卡过境。

到了勃朗峰所在的小镇,入住Hotel Excelsior,chamonix mont blanc。

DAY 10

2012年7月6日:我们上了勃朗峰

路线:勃朗峰—艾莫森—马蒂尼—泰施—采尔马特

霞暮尼(Chamonix)全名为霞慕尼勃朗峰(Chamonix Mont-Blanc),位于勃朗峰山谷的狭长平原里,这里是登山爱好者攀登勃朗峰的最佳起点。小镇沿河傍山,风景很美。虽在法国境内,但街道上也有瑞士斜顶乡村建筑。现在不是滑雪的时节,镇上的游客并不是特别的多,但停车场却车满为患,绕着小镇转了好几圈才在离缆车站不算近的地方泊了车,不过免费。

霞暮尼有7条缆车线路,最著名也是最繁忙的一条是从霞暮尼到海拔3842米的南针峰,这是全欧洲海拔最高的缆车,直通中央峰的顶端。缆车票比较贵,单人43.5€,由于是法国的景点,我享受了去年的待遇,自己及一名陪同人员都是半票。不过今年这条缆车线的票价又上涨了,成人票好像要50欧。

南针峰缆车站的前面是个非常空旷的广场,我们到的比较早,售票处前没有游客。很多人都抱怨上缆车要排长时间的队,我们很幸运,等了不多会儿,红色的全景缆车就向我们款款驶来。霞暮尼的海拔是1032米,这条缆车线又高又陡,与山顶的垂直落差达到3000米,所以线路上每次只能有一部缆车运行。细细的一根缆绳,承载着五、六十人的大车厢,缆车开动不久,突然猛地往下一沉,全车人没有心理准备,缆车内惊叫一片。

这里也有瞭望台,远远望出去白茫茫一片。不少游客在这里换装准备远足,我们照了几张相后换乘另一部缆车登顶去南针峰。也只是10分钟不到的时间。我们抵达山顶索道站。

到达南针峰,温度也陡然下降,温度计显示只有2度,穿过山门,观景台上到处是雪,严冬似的气候和满地冰雪让你早已忘记了现在是八月的盛夏时节。瞭望台稳固的座落在峰顶,分几层向各个方向伸延,让游人从不同角度感受宽阔的视野。从中央峰瞭望台可以看到非常美丽的景致,我们走过横跨在两峰悬崖上的铁桥,在隧道入口处的小售票窗口购买了电梯票(3€一人),乘电梯又上了几十米,就到了最高点,3842米的中央峰瞭望台。立于峰顶,呼一口清冽的空气,环看四周,蓝天,白云,峻峰,白雪,冰川,目光穷不尽的壮美,这景色,让人永远难忘。极目远望,狭窄的山脊上,有全副武装的登山人在走向远方。虽然勃朗峰不止一次有过山难,但这里永远不乏勇敢者的身影,不由人肃然起敬。

每个游客只有两个小时的峰顶观赏时间,上来的时候已经给了下去的号码。我们用足了这两小时,却根本没有(也不可能)看尽勃朗峰美丽的雪景。再乘缆车原路下山,离开霞慕尼镇,把GPS设定为“Finhaut”(芬豪特),向北绕道直奔二十公里之外、位于瑞士法国两国交界处的艾莫森湖。这湖鲜有人提到,对自驾的我们而言,开车去一处普通游客很难到达的非著名景点,既是挑战,也是虚荣心的满足。

在网上查了,得知在GPS中可能要输入所在村庄的名字Finhaut(芬豪特),又在google上测了,来回也就多走几十公里,于是将这个湖泊列入攻略。却没想到山路虽然谈不上难开,但很费时间。盘山路一个又一个的“Z”字,曲折大回环。沿着非常陡峭的山间小路爬升,一边是石崖,一边是深不见底的山谷。尽管天气不好景色很是一般,但蓄水形成的埃莫森湖仍有一种高山湖泊特有的美,即使在炎热的夏日湖的四周也有冰雪存在。

从艾莫森湖下来,开着开着经过一片茂密的树林,林间有一张张的桌椅,不少人正坐着吃饭。我们连忙找块空地提车,学样在原木桌上摆出简单的午餐。阳光斑斑驳驳洒在草地上,对面是巍峨的山峰,美景佐餐,这是怎样的感受?

如同米伦,芬豪特也是一座悬在陡崖上的小村庄。从霞慕尼直接翻越阿尔卑斯山回瑞士从这里走是条捷径,不仅能节省一天的时间,沿途的风景也是极佳。一眼望过去,层层叠叠的大山与盘旋山间的道路,构成了一幅美丽的图卷。虽然有少数的爬山路段,坡陡路窄,但路况很好,车子也少,只要把握好弯道会车,还是很安全的。

芬豪特的详细介绍在网络中几乎查不到,也不在我们的行程中。我们在去艾莫森湖的路上远远看见,决定回来时开进去看看。从离开小村很远的山头上看过去,芬豪特十分迷人,不由地对其充满期待。转过一个山头,村子已经很近了,看上去就在脚下,可不知道如何才能从盘山公路中进村。终于在一个小小的路口看到了这条窄窄的进村道路,虽然有点陡峭,好在是下坡。如果是上坡路,可能担心会车时进退不得。

远望出去,村外到处都是大山、悬崖、陡坡,海拔虽然比艾莫森湖要低,但至少1500米以上。名副其实的悬崖小村,几乎每一座房屋都是独立地面临坡度,或者依靠崖壁。这样小的一个村子,竟然通火车!

现在看照片,我们镜头中的芬豪特没有体现实景美的十之一二。但是,相比艾莫森湖,这个“捡来的”美景,给了我们意外的惊喜,强力推荐给自驾的朋友。

从芬豪特到下一个目的地泰施还有120公里,还要从泰施坐火车进入采尔马特。已经快5点了,不敢再耽搁,匆匆离开芬豪特车站。但是,一路上,瓦莱州美丽的风景还是一次次让我们停下脚步。

两个小时后,我们到了泰施,这是前往采尔马特的入口。汽车是禁止驶进采尔马特的,必须停在泰施。毕竟人车分离要一天两晚,为了安全,我们把车停在泰施车站前一个超大地下车库的3F,随身带些在采尔马特需要的物品,其他行李则锁在后备箱里。

有人在帖子里说,买Tasch—Zermatt--Gorgenrat的联票有优惠,比分段买Tasch—Zermatt的然后在采尔马特买 Zermatt到Gorgenrat的票要便宜十几瑞郎。但是当我在售票处问时,售票员很坚定地摇头,意思好像是没有这回事。我疑疑惑惑买了4张泰施到采尔马特的往返票,15.6瑞郎一人。

泰施火车站好大,去采尔马特的接驳火车20分钟一班,非常便捷,全程不过10分钟,可见有多少客源。在采尔马特车站看见了汉字的“欢迎”,开始挺鸡冻,转瞬便清醒过来那是日文。日本人喜爱登山,是马特宏峰主要的客源,后来我们果然在街上发现哪哪儿都有日本人。

采尔马特火车站给了我们全新的感觉,在这里,瑞士固有的静谧、平和忽然被一扫而空,代之而来的是热情、喧闹,甚至有狂野。

刚走到出口,远远就听见震耳欲聋的音乐。很多游客抑制不住兴奋,把行李往路边一扔,挤进队伍中跟着节拍欢快地扭了起来。

我们沿着班霍夫大街边走边逛往当晚住宿的酒店去。班霍夫是车站的意思,欧洲几乎每个城市的站前都有这样一条街名的大街。采尔马特的班霍夫大街是这个小镇的主街。说是主街,也就不过两、三公里长,宽五、六米的样子。街道两旁几乎没有现代建筑,大多是装饰着鲜花的古老的山间小屋,土特产品店、餐馆和旅馆一家接着一家。

我们的酒店虽是五星级,但外观很低调,并不很扎眼。站在台阶上,可以看见马特宏峰的英姿。门口停放着免费往来车站接送客人的小马车,客房茶几上放着写有我姓名的欢迎牌。

DAY 11

2012你7月7日:阳刚的马特宏峰,看一眼再不会忘怀

路线:采尔马特—戈尔内格拉特—马特宏峰—采尔马特

想起那年在西藏,站在米拉山口,听五色经幡被风吹得呼呼作响,任漫天的雪粒打在脸上微微刺痛,忽然悟到山就应该是雄伟的、硬朗的。Matterhorn有两个中文译名,因其中的“horn” 意思是“角”,有人称其为马特角峰,但我更喜欢根据“horn” 的发音而译的马特宏峰。相比少女峰,一个“宏”字透出的阳刚气势连同Matterhorn那独一无二的三角锥状外观,成就了我心中的最美的雪峰。

采尔马特上到马特宏峰有好几条线路,我们选择的是戈尔内格拉特登山火车(Gornergrat Bahn)。从前人的经验得知,一定要坐早班车,下午山顶上连个照相的地方都没有。赶早来到了GGB(Gornergrat Monte Rosa Bahnen)车站,就在昨天从泰施来的火车站对面,往返票价是80瑞郎一人,人民币530元左右。

我曾email过少女峰火车站的游客中心,打听是否有特别优惠,答复:“No, we don’t have special discount for disabled persons, I am very sorry.”也对,上少女峰买的是缆车票,属于交通费性质,而不是门票。可是今天当我递上240瑞郎说买4张火车票时,却被告知欢迎免费乘坐。谢谢!

戈尔内格拉特登山火车还有一个英文名字叫The Matterhorn Railway, 从火车站对门仅50米的起点站开始,一直开到3089米的戈尔内格拉特,单程42分钟。列车的边台上贴有列车行进路线图,为游客考虑得真到位。对了,要想欣赏马特宏峰,应该选择列车前进方向的右侧座位。绵厚的戈尔内冰河也渐渐从窗外转过来。这是瑞士第二大冰河,有人说,仔细观察甚至能看到冰的流动。冰面上,身背登山包手持登山杖的勇敢者一路向前。环顾车厢,我这样只挎着一个小包的游客在周围全副装备的登山者中显得如此格格不入。

火车到达终点站。戈尔内格拉特是马特宏峰地区的标志性景点,从这座瑞士最著名的瞭望台可以肆无忌惮地欣赏座座雪山条条冰河。

意外邂逅了两只圣伯纳犬,脖子上挂着带有瑞士十字图标的酒桶。三世纪时圣伯纳犬曾经从事艰巨的山难救援,援救了上千人的生命,挂着的桶里就是援救时的供给。尽管现在这种救援技能已经不再需要,但圣伯纳犬的聪明和温顺赢得了大家的喜爱。我们摩挲着狗的脖子,像孩子般开心地笑着与他们合影。但是被一旁站着的人客客气气地阻止,原来,拍照是要付费的,好像是16瑞朗,这种情况在瑞士可是第一次碰到。我们没有掏钱,但是相机里的相片人家也没有要我们删除。

从观景台下山,绝大多数游客会在莱弗湖站下车,在这里观看马特宏峰的水中倒影。但是马特宏峰轻易不将倒影示人。夏季看到倒影的条件很是苛刻:采尔马特周围区域天气晴好;湖区附近基本无风;时间尽量在清晨和上午。我们没有如愿,留下遗憾。

回到冰川之城先去填肚子。攻略上载有三家餐厅,其中“China Garden菜做得很精致,味道不错,服务也很好。应该不是中国人开的,但厨师是中国人,偏粤菜的风格。”不费吃灰之力就在路旁找到了,门前有个中文牌子“华园”,还端坐着一只狮子。食客的肤色黑白黄的都有,看来在采尔马特有些名气。

点菜水平太差。炒虾仁、古老肉,主食除了白米饭又要了扬州炒饭外加饺子一碗,哦,还有一瓶啤酒,车在泰施,司机今天解禁。两个人花了84.2瑞郎,折人民币564元啊!BTW,一看见价格就在心里乘上汇率,这个习惯不好。

采尔马特是一座很小的村庄,即使漫步,30分钟也能走遍。马特宏峰静静矗立,守护着这里的自然。早晨我们上山时静悄悄的小村,现在已是热闹非凡。辛特多夫街区是瓦莱地区独特的小木屋密集区。残破的典型的瑞士老屋,似乎在默默诉说瑞士的艰苦历史。

回到主街,听见马蹄哒哒哒响,驶过的是我们酒店的马车。天已不早,我们也该和采尔马特说再见了。

DAY 12

2012年7月8日:令人震撼的阿莱奇冰河大拐弯

路线:采尔马特—菲施—阿莱奇冰河—罗纳河冰河 —安德马特—库尔—瓦杜兹

原准备今天早起日照金山。根据攻略,在马特菲斯普河上的小桥上(火车站对面的小路一直向前行进,便能找到那座小桥),向右前方眺望,可以看到马特宏梦幻般的颜色。也有人说要顺着河水往前走,在一个缆车站边上更合适。但是人算不如天算,下起了小雨,计划放弃。

离店时因为行李太多,店里为我们联系了一辆昨天在马路上见到的小马车,免费把我们送到车站。

很快又到了泰施,取车,一天两晚的停车费是29欧。

今天我们要走冰河线。根据《走遍全球》,这条线路从采尔马特到圣莫里茨,横穿南部阿尔卑斯山脉,如果坐火车,需要8个小时,无法回头。

提起冰河线,穷游上的帖子大多与冰川快车有关,本来我计划完全按照火车的路线自驾,整个行程320多公里。下一天的目的地是林道,我们的“司机”仔细研究了地图之后,认为走全程绕道太多,重新规划,从泰施到到瓦杜兹。

这是我们在瑞十境内最长的一段自驾,大约有两、三百公里,大部分是盘山路,无法开快,中途因为要看冰河,加上美景不断,多次停车,我们9点在泰施上了车一刻没敢耽搁,中午匆匆塞了自带的干粮,足足走了10小时,才到了袖珍小国列支敦士登的首都。

离开采尔马特和泰施,一直是下坡路,从海拔1600米直接下降到海拔671米的布里格,中间经过圣尼克劳斯、施塔尔登、菲斯普,在到达菲斯普之前坡度下降得很厉害,一直是沿着菲斯普河向下行进。而从布里格到菲施,又是上坡的盘山路,直到海拔1050米的菲施,沿途的公路与著名的冰川快车线并行。

从采尔马特、布里格到菲施,是“冰川快车”的第一段线路。菲施已经靠近瑞士瓦莱州的最北端,以发源于少女峰的欧洲最长、最壮观的阿莱奇冰河而闻名。

阿莱奇冰河大拐弯全长23公里,宽1.6公里,面积171平方公里,是欧洲最大也是最长的冰川,从少女峰地区一直延伸到阿莱奇地区。在少女峰瞭望台虽然可以俯瞰它的源头,但是要想欣赏从岸边流过的冰川,还是要到阿莱奇地区。有人开玩笑地说,如果在少女峰花了169瑞郎却因天气不好看不到阿莱奇冰川的全貌,真不如开车到菲施,近距离地俯瞰阿莱奇冰河大拐弯的全貌来得震撼。

可以观赏阿莱奇冰川的瞭望台有几座,能够看到冰川整体形状的是海拔2869米的埃吉斯角峰。我们开车来到了罗讷河谷的菲施,这是距离埃吉斯角峰最近的地方。

缆车站附近就是个很大的停车场,但是我们开始没有发现,视线被通向缆车站的大坡道挡住了。从停车场出口处的台阶爬上一个高坡就是缆车站,在这里买了往返缆车票,单价38.6瑞郎。缆车分成两段,我们先乘坐缆车登上小镇背后的断崖,来到叫做阿莱奇台地的大平台上,这里是换车站屈博登,穿过车站上另一辆缆车,再乘一段就到达了山顶埃吉斯角峰的缆车终点站。山在虚无缥缈间,一点也看不见冰河在哪儿,不免有点担心和失望。跟着别人的脚步从窄窄的木栈道走过去,沿着碎石块铺成的小道到了尽头。山顶的咖啡木屋和平台上是静静守候的游客,而脚下就是万年遗存的冰川积雪。

作别冰河,从菲施出发,经过一处明亮的山谷时,在行进中,无意瞥了一眼前方右侧的村庄,感觉既古老又漂亮,方向盘一拐弯了进去,原来这是冰川快车线的一个小站,明斯特。

我们在这里简单地解决了午饭,继续往前向着奥伯瓦尔德的方向。开阔明亮的谷地眼看就要结束了,前方的高大雪山挡住了去路。从这里,冰川快车钻入了长达15公里的新富尔卡隧道,直到富尔卡山口的另一端雷阿尔卑,接近安特马特才从地下钻出,而我们,将开车沿盘山道翻越格里姆瑟尔山口。

格里姆瑟尔山口是个重要的三叉路口,翻越山口很快就能到达迈林根、布里恩茨和因特拉肯。我们绕了一大圈当然不是为了再去少女峰,而是要继续翻越几座雪山高峰和冰川,自驾在冰河线上。瑞士的铁道网络遍布全国各地,游客可以利用铁路穿越山脉,横渡峡谷,前往任何地方,沿途从车窗还可以欣赏到瑞士的自然风光。但是,几条海拔超过2000米的山口线路铁路不能到达,只有乘坐巴士或自己驾车。在这些线路上看到的不是人工修饰的美丽风景,而是阿尔卑斯天然的荒凉景色。这也是促使我们冒险自驾冰河线的动力。

罗纳河冰川是由富尔卡峰谷和格里姆瑟尔峰环绕而成的具有秀丽溪谷的冰川,曾经是欧洲第一大冰川,但是融化后目前只有9.4公里,虽然比起21公里的阿莱奇冰川短了不少,但它向西向南流往法国,最后流入地中海。

在新的富尔卡隧道开通后的第二年,为了仍然能够从车窗中欣赏到罗纳冰川的雄姿,瑞士人开始一点点地修复闲置的冰川快车的旧的线路,现在这条线路从格莱奇一直延伸到山口对面一侧的安特马特。正巧我们碰上了一趟列车,然后伴其一路同行。

瑞士有三大著名山口:富尔卡山口、格里姆瑟尔山口和苏斯滕山口。越过格里姆瑟尔山口,下面要翻越的是富尔卡山口。富尔卡山口一直以做为欧洲的分水岭而出有名。山口西侧的雨雪向下流淌到罗纳河谷之后,经莱芒湖流入地中海;东侧降下的雨雪则从罗伊斯河,经由四森林州湖,与莱茵河汇合之后注入北海。这两条长度达1000多公里的大河流,分别孕育了法国和德国。

前往富尔卡山口的盘山道上仍是连续的之字型道路,虽然路面还算宽阔,但往上的道路就在头顶上,看上去有点恐惧。不过开上去后就是平直的一段路了,正前方是罗纳冰川和富尔卡山,峡谷中流淌着来自罗纳河冰川的冰河水。这里有一个铁路道口,我们幸运地赶上了一路同行的蒸汽观光火车。背靠群山,只有三节车厢的小火车煞是可爱。通过道口之后,小火车沿着公路的上方的铁路朝另一个方向开去,而我们则继续沿着之字型山路去亲近罗纳河冰川。

沿着富尔卡山口的冰川之路继续前行,在雪线之上开车,这是我们在欧洲自驾以来的第一次,真够刺激。夏季最热的七月中旬,万年没有融化的冰河雪就在公路旁,与我们、与我们的车保持着最近的距离。在富尔卡山口的最高处把车停下,回望我们开上来的道路上那一个个火柴盒般大小的汽车,心中满是豪情。

很多人以为贝尔韦德勒酒店以及后面下山途中的一座路边酒店是富尔卡山口,其实,这座古朴小屋才是富尔卡山口的最高点,自这里我们开始从山脊逐渐地沿着向下的峡谷下降,但还在雪线之上。下到一处很陡的坡道时,看到了有人在帖子里提到的“富尔卡山口”,但这家漂亮的路边酒店已经在雪线之下很低了,距离所说的山口至少还有几百米高度。

被称为阿尔卑斯的十字路口的安德马特,自古以来就是穿越南北阿尔卑斯和现在的冰川快车线路的东西交通路的交叉点。碎石和石板铺就的街道,骑楼式的修道院,干净整洁的古老房屋,都展示着这个古老交通隘口的不尽魅力。

离开安德马特,我们沿着陡峭的盘山路一圈圈地绕向上阿尔卑斯。到了顶部,眼前出现了一个很大的山中湖泊,周围景色非常荒凉。事后才知道,这里是塞德龙。站在湖边,感到阵阵寒意。湖面虽然没有冰,但环顾四周,到处都有冰雪,而融化了的冰川融雪、融水不断注入湖泊。

终于来到了峡谷的底部,长舒一口气,上阿尔卑山口几十公里盘山路总算走完了。领略了荒凉和原始,接下来我们沿着美丽富庶的茵河河谷继续向前,一路是美景。

过了库尔天色已经不早,当晚的住宿还没订,为了赶时间,我们上了高速。绕过路牌前面的山再走100来公里就是列支敦士登,我们安全地走完了冰河线。

到了瓦杜兹已是傍晚,这时天突然阴沉了下来,乌云满天,瓢泼大雨倾注而下,我们只能躲在车里,打开大灯缓慢从市中心往南面不远的郊外开过去,一路注意是否有较合适的B&B。问了好多家,终于在距城中心五、六公里的特里森看到一家类似餐馆的建筑,一问价格,100瑞郎含早,连忙定了下来。gasthof zur sonne Anstalt,后来知道这是当地一家有历史的知名披萨老店,老板是来自意大利的移民。晚上店里的生意很好,不少客人在等着现做的披萨,也可以包装外卖。客房在二楼,有个很宽敞的公共客厅,两个卫生间和浴室虽然是共用的,但那晚只住了我们四人。第二天的自助早餐也不错,印象深的是一盘可以生吃的水果彩椒。

DAY 13

2012年7月9日:惊艳的圣加仑小城

路线:瓦杜兹z—圣加伦—博登湖—菲森

列支敦士登是个小国,人口不足4万。首都瓦杜兹Vaduz以邮票印刷闻名于世,一早我们就直奔市中心的邮票博物馆而去。邮票博物馆在一栋毫不起眼的建筑物的二楼,可惜我们到那里时还没有开门。走几步看见一间旅游用品专卖店,柜台内外琳琅满目的纪念邮票。果然是邮票王国,路面的地砖都是邮票,当然也有中国的,甚至有一枚的图案还是中国的花鸟工笔画。最后在游客中心每人花了3个欧,在护照上留下了我们到过这个袖珍小国的痕迹。

在瓦杜兹随处都能仰望矗立在半山腰的一座古老的王宫城堡,这就是瓦杜兹城堡,列支敦士登人引以为豪的地标。城堡是大公、王后和所有王室成员的住所,不开放参观,但可以开车到山上近距离地看城堡,上山的路也很美。在游客中心问清了路线,沿着列支敦士登的“长安街”往山头开去。城堡由多座塔楼组成,墙垣紧帖,高低错落,矗立在树木苍翠的悬崖峭壁上,不显尊贵,不见豪华,唯有古朴与典雅。从另一条路下山,沿途同样风景无限。

再见了,大公城堡,再见了,列支敦士登!

圣加伦,我们车游瑞士的最后一座城市。停下车来,在老城的小巷中穿行,只听到自己的脚步声,仿佛是穿越时空,回到遥远的过去。这座千年古城,因繁复精致的凸窗、因美丽绝伦的壁画、因厚重凝结的历史,因蓬勃焕发的青春,给我们留下的是难以磨灭的印象。今天当我重新翻看照片,才发现每一张都无法割舍。想领略圣加伦的惊艳,唯一的,是用自己的脚步一寸一寸去丈量。

下一个目标:瑞士、德国、奥地利三国交界的博登湖Bodensee。《走遍全球》中没有单独章节的介绍,查google地图,显示为Lindau(Bodensee),在TomTom中按此输入,从圣加伦出来不多久,就看见了久闻大名的博登湖。

一路走来,我们经过了太多的湖泊,蒂蒂湖Titisee、萨尔嫩湖Sarnersee、琉森湖Vierwaldst ttersee、龙疆湖Lungernsee、图恩湖Thunersee、法伦湖faulensee、莱芒湖Genfersee,一see再see,当看见Bodensee时,已经毫无感觉。虽然都说这是必到之处,但一样的蓝天白云,一样的碧波涟漪,就连港湾停泊的游艇上的白帆桅杆都是那么眼熟。

树荫下,湖岸边,挑个地方坐下,闭上眼睛,任清风拂过,享受片刻宁静吧。

没有去过欧洲的人,很难抵制德奥边境的新天鹅堡的诱惑,这是欧洲著名的明信片风光。接下来的行程安排,就是驾车连续穿越瑞士、奥地利、德国三国的交织边境地区,前往德国阿尔卑斯之路东段的菲森,去看看新旧天鹅堡和精致的国王湖Schunau am Konigsee。又是see!

从瑞士出境之后,先在奥地利境内行驶15公里,经过奥地利最东端的城市布雷根茨,再穿越奥地利和德国的边境,到达德国的漂浮在博恩湖上的小岛城镇林道,从这里也就开始了德国的阿尔卑斯之路的行程。这段近40公里的行程一直穿行在德国巴登符滕堡州、拜恩州(巴伐利亚州)与奥地利的边境,居然不是像样的等级公路,导致我们时常怀疑误入了歧途。

根据攻略,我们当时沿着博登湖边走,要去找瑞士的关口小镇St Margrethen。在卢塞恩代人买了三块手表,得在离开瑞士前申报盖章退税,网上说关口是一座小桥。指示牌指向:向右奥地利的布雷根茨、瑞士的库尔和St Margrethen;向左瑞士的圣加伦和克罗伊茨林根;向前是奥地利的边境小镇莱茵埃克Rheineck。

根据GPS的指引,我们右转出了瑞士,事后发现,这一右转就错过了美丽的国境线小桥,正确的方向,应该继续向前到莱茵埃克,因为,在莱茵埃克那条不起眼的小河旧莱茵河Alter Rhein上,才是连接两国的国境桥。

前方的路牌指示:向左是德国的林道和奥地利的布雷根茨,道路越来越窄,怀疑是不是路线走错,奥地利的高速路天票还没买到,又担心吃罚款,只得停下来问路。

问了两次,终于到达瑞士和奥地利的边境St Margrethen,也就是个卡口而已,根本没人上来检查,周围也没有超市。我们的注意力都集中在买天票上,把手表退税的事儿忘了个一干二净,车子哧溜窜出老远,等反应过来,已经回不了头了。公路边已经看见了Bank Austria的网点,想必已经到了奥地利地界。

终于在路旁的一个小超市,我们买到了千寻万觅的奥地利高速票,10天,8.52欧。一身轻松。

从博登湖沿高速公路开车1个半小时,到了菲森。这里是游览新旧天鹅堡的大本营,也是浪漫之路的终点。

黄昏的静谧之中,阿尔卑湖面倒映着山影,周遭梦幻般的美丽。旧天鹅堡静静矗立在山头,守望着湖面。

DAY 14

2012年7月10日:德国,你凭什么有这么美的小镇?

第14天:菲森—莱希湖—普兰湖—维斯教堂—林达霍夫堡—加米施-帕腾基兴—米滕瓦尔德

舍得舍得,有舍才有得。毅然放弃了热门的新天鹅堡,我们把目标锁定在两个备选景点上,莱希瀑布和维斯教堂。

菲森小城边上的莱希湖,上游是面积很大的福尔根湖,也叫“菲森湖” 。俯身下望,莱希河拐弯处的瀑布层层叠叠打在石头上,发出隆隆的声响。

立于一块高地外之上的维斯教堂,外部如此简朴,一点儿不起眼。但内部却美得让人窒息啊!咫尺之遥的草地上还有架放了个桶的车,研究了好一会儿,正好看见有牛晃过来,我们终于确定这是给牛自动喂水的水罐车。

很多到德国和奥地利旅游的人都不知道普兰湖,不仅仅因为在奥地利众多的湖泊中这片湖小得太不起眼,更因为养在阿尔卑斯深山中人未识。唯一经过普兰湖的路却是连接德国新天鹅堡与林德霍夫宫的重要公路L255。因此,很多人都是在自驾德国时不经意间与其偶遇,但只看一眼,就会严重被普兰湖的景色惊到,就如我们一样。

普兰湖位于奥地利蒂罗尔州小镇罗伊特的东边,从新天鹅堡过去不到30公里,大概半个小时的车程;而从普兰湖再到林德霍夫宫只有20公里山路。再次穿越菲森又见到了莱希河,过了这座大桥,前方就是普兰湖所在的小镇罗伊特。刚一进入罗伊特,路边居然一家中国餐馆,上海楼,多么亲切的店招,真有他乡遇故知的感觉。

再也没有想到,我们在奥地利见到的第一个湖泊竟是如此美丽。湛蓝的湖水、透明的湖面,倒映在清澈湖水中的蓝天、白云和远处的青山,一幅极具幻想色彩的画面。普兰湖是个窄长条型的湖泊,湖面横跨着一座普通的木桥,让人们从不同的角度去观赏这幅图画。一条电动船从远处开来,羡慕船上悠闲的游客,不像我们总是奔走在路上。湖畔有个营地,什么时候我们也能找个这样的地方安营扎寨呢?

从普兰湖出来,我们又从奥地利进入德国,驱车向林德霍夫堡开去。这座隐藏在上阿默高附近森林深处的宫殿,是德国最会花钱的巴伐利亚国王路德维希二世的另一处夏宫。从上阿默高乘巴士只要25分钟就可以到达,我们在森林里穿梭了20公里也只花了半小时。

林德霍夫堡内部游览必须排队,由解说员带着边走边看,也有中文导览。我们没有买票进去参观,但只是看看金碧辉煌的宫殿外观,我就知道了什么叫极尽奢华。

加米施-帕腾基兴和米滕瓦尔德是阿尔卑斯山区周边小镇中的两个,起脊的小楼连成齿状宁静地排列在街道两旁排,墙上装饰着精美的壁画,房顶雨搭屋檐向外伸出,为保护壁画而遮挡风雨阳光。同在一个地球,德国,你凭什么有如此美丽的小镇?平复一下心情,再捋一捋思绪,应该说,这对姐妹花,相比之下,我更偏爱米滕瓦尔德一些。因为,直到今天,只要一闭上眼睛,眼前就会有这清澈的水潺潺流过。

DAY 15

2012年7月11日:冰雹中的欧洲最美的花之村庄

路线:米滕瓦尔德—因斯布鲁克—阿尔卑巴赫—埃尔毛—贝希特斯加登

昨天因为意外,很晚才在因斯布鲁克找到了一家酒店

因斯布鲁克,意思是“架设在因河上的桥梁”,坐落在阿尔卑斯山谷之中,仍然保持着中世纪城市的容貌。我们走上大街,手里拿着事先准备好的游览路线,跟着走就是。从小凯旋门开始,沿着玛利亚特蕾西娅大街.,经过安娜纪念柱,走到老城区,游览周围的黄金屋顶、城市塔楼、大教堂等景点。景点沿线的街很窄,路边还有好多摊位卖旅游商品,难怪有人说夏天的因斯布鲁克更像一个tourist trap,有些令人失望。

因斯布鲁克是水晶之城。按图索骥,我们在市中心找到一家Swarovski商店,挑了些小东西带回去送人。店里人头攒动,付款排了老长的队,这一来,直接导致我们停在这里的车被贴了罚单,内容看不懂,阿拉伯数字是认识的,21欧。奇怪的是,这帐到现在也没人找我们算。

阿尔卑巴赫小镇位于山谷的海拔1000深处,村子至今仍然保持着古代的模样,并且有规定除木制建筑外其它现代的房屋是一律不许建造的。村子中家家户户的阳台上都摆满了鲜花,因而赢得了“奥地利最美的村庄”,“欧洲最美的花之村庄”美誉。

我们慕名前往阿尔卑巴赫,全然没有警惕前方山上的云帽。出了因斯布鲁克不远,远处就是大山挡道,我们按车载GPS指引离开了原先的大道,走上了山路。随之而来的一团团乌云低沉着席卷而来。在农村呆过的我们知道这是积雨云,今天将会遭遇大雨。但绝对没有想到,仅仅过了20分钟,迎接我们的是这一辈子从未见到过的鸭蛋鹅蛋那么大的冰雹,密集地突然地给我们以袭击。当时我们一下子就被吓闷了。头顶上的玻璃是炸耳的乒乒乓乓的响声,车顶好像马上就会被击穿;眼前一片雨雾,除了被狂风吹得东摇西摆的树木,什么都看不清。

当务之急是停车,可是该往哪里停?万一迎面来车,这么窄的路,对方也一样视线不清,撞起来怎么办?这时经历过几次险情的司机镇静了一下,努力看看四周,辨出不远处有一岔道,于是小心翼翼拐进去在很窄的路边把车停下。崖下边好像有个小村庄,但坡很陡,大约有25°,不敢冒险开下去,于是乎,打开所有车灯,全车人抱着头弯着腰缩在车座上,恐惧地听任冰雹狠命敲打着车顶车身,那场景是相当滴狼狈。

车窗混沌一片,雨刷被冰雹砸在玻璃上的碎粒死死沾住,丝毫动弹不得。这一过程大约持续了20分钟,冰雹终于有点小了,抬头看车子的顶棚,还好没有洞洞,打开雨刮刷刷车窗,能见到外面的路况了,前后左右都没车,大概这里的人们很有经验,见势头不对,早就找个安全的地方躲起来了。再钻出车外检查,竟然没有被砸坏的痕迹,亲爱的车车,你可真是幸运。

前方的道路上除了积水还有积冰,车子开过去轮子打滑。我从来没有见识过这个场面,要知道现在是盛夏的七月。试着开了一小段,还行,有的路段没有积冰。道路越来越窄,森林也越来越密,司机紧握方向盘,以15码的速度缓慢开行,碰到急弯路口就死摁喇叭,嘀嘀,嘀嘀嘀!奥地利的公路管理部门真是快速反应,这不,雨停了才几分钟,已经有大铲车开过来了。

天放晴了,我们也有惊无险地到了村口。虽然雨停了好一会儿了,但停车场和周边的地上还有积冰,我们在路边找了一块遭劫程度较轻的地方停下来,先安抚一下惊恐的心情。冰雹过后,山照样青,草照样绿,鲜花又抬起了头。奥地利最美的村庄,欧洲最美的花之村庄,我们来了。

埃尔毛是德国童话之路上的在奥地利境内一个非常美丽的高山乡村,海拔820米,距离阿尔卑巴赫只有45公里,就在怀德凯撒山(Wlider Kaiser自然保护区)的山脚下,陡峭的山上树木茂盛,山顶则是巨石嶙峋。这个村庄既是夏日徒步旅行和登山者的乐园,也是冬季滑雪爱好者的天堂,但在游记中却鲜有人提到。在这里开车简直太享受了,如同在高尔夫球场上开车一般,司机把速度放到最慢,简直不愿意移动。

虽然我们只是“经停”,但从风光上看,个人感觉这里比阿尔卑巴赫壮美,尤其是村庄对面的怀德凯撒山让人过目难忘。细看,怀特凯撒山在云雾中有一番类似富士山的味道。

这是可以随时将滑雪爱好者和夏季登山者送上山的高山轨道电车。这种登山轨道很特别,一点也不会破坏地表植被,没有一丝的填埋,也没有钢筋水泥的单调,和自然高度融合。

据说这座以滑雪胜地而闻名的山脉,也是冬季奥运会的分赛场,所以旅游接待设施非常发达。以后,如果有谁准备在阿尔卑巴赫找住处,建议不如选择在这里落脚。

为了方便明天游国王湖,当晚的住宿安排在德国的贝希特斯加登。从埃尔毛到贝希特斯加登大概有75公里的山区道路,但很好走。而且这几十公里的山路本身就是一景,峡谷中蜿蜒的穿行的山路串起沿途的几个小镇--洛弗、温肯、巴特来兴哈尔--宛如一条的珍珠项链。在这样的路上走走停停,不失为自驾的绝顶享受之一。

几个小镇单独来看可能算不上是皇冠上巨大的明珠,但被串在一起就有了独特的魅力。补充一句:漂亮的洛弗小镇,在我们到访的10多天后,因为下了鸡蛋大的罕见冰雹,而被全世界环境天气变化追踪者列为2012年10大怪异天气之一,估计情况比我们当天在阿尔卑巴赫领教的还要严重。

当晚的住宿是在HRS做的标准预定,开到距离贝希特斯加登不到5公里处,道路曲线越来越漂亮,路边的枞树林一直延伸到瓦茨曼山脉的腰部,赭色和白色岩石的自然纹理清晰可见,云彩和冰川积雪又添了几笔浓重的色彩,我们立即就被迷住了,决定就在这儿找地方住下。

一家在携程网被译为瑟米勒阿尔潘斯波特酒店的酒店,站在门口即可眺望我们明天要去的“鹰巢”,又因为我预定时要求“with good view”,给我们安排的两间房都带个小阳台,而且面朝“鹰巢”,简直让我们大喜过望。

从山下望去,“鹰巢”依然雄踞天空。78年过去了,想像一下当年的工程:如此险要的地势,在坚硬的山岩上,打出一条124米深的隧道,再垂直建一辆豪华电梯,在海拨1834米高的绝壁上,盖一幢坚不可摧的石头房子。当初参与工程的6000多名工人,是凭了怎样的狂热和忠心,才能在短短13个月时间里,完成这么一件“神奇、诡异而天才”的杰作?我们坐在阳台上,一边吃着西红柿、蘑菇、生菜、烤肠一锅烩的方便面,一边举起相机不停地照。侧身过去,可以非常清晰地见到德国第二高峰瓦茨曼山上的冰川。云雾缭绕中,鹰巢忽隐忽现。

DAY 16

2012年7月12日:鹰巢,记录着一段罪行

路线:贝希特斯加登—鹰巢—国王湖—萨尔斯堡—哈尔斯塔特—戈绍

鹰巢是今日行程的必选项,因为两个男人对二战史有兴趣。从酒店到鹰巢所在的奥伯萨尔兹堡只有几公里远,我们把车停下,看看空荡荡的停车场,心里为自己起了个大早而洋洋得意。找到一个车站,对着站牌研究了半天,搞不清楚这车开往哪里,等着。看表走了有十来分钟却不见来车,又换了一个车站,同样都是对着站牌研究了半天,还是看不懂路线。又等了十来分钟,感觉不对了,公路上不断有车驶过,但车站上始终只有我们四个人。横下心拦下一辆车,递过鹰巢的图片,人家把手对着不远处一指,我们才知道站错了队。急急忙忙过了马路,原来去鹰巢的车站建在坡下。这时多么怀念国内的汽车站,5里地之外就能听见汽车的喇叭声、乘客的喧哗声和工作人员的叫嚷声,如若如此,我们又何至于浪费了宝贵的半小时?

出于保护环境的需要,游客必须搭乘换乘景区的旅游专车,车票是15.5欧一个人。当车子沿着狭窄的山道蜿蜒而上,每到一个急转弯,我的身体大尺度地倾斜,好像要被甩出车外。自驾车不允许上山的规定真是太英明了,绝不仅仅为了环保,更多的可能还是为了游客的安全。

到达接近山顶的平台,发现游客出人意料地多。我们先根据攻略指引,到门口的预约处预约了回程时间,10点30分,在这里停留一个多小时应该差不多了。然后找到鹰巢的入口处,一个圆拱型石头门洞,再进入一条宽敞平坦的隧道。隧道大约百十米长,上下左右都是被凿得很光洁的花岗岩,虽有灯光照射,但想到当年希特勒也曾穿过这里,后背有点发凉,总觉得四周透出一股阴森之气。走出隧道,却进入了一个金碧辉煌的厅堂,原来这里有一部奢华的电梯。工作人员一按电钮,电梯飞快上升,还没等反应过来,已经到了山顶。希特勒的行宫,原来只是个小木屋啊!

四周怪石嶙峋,成群的乌鸦从游客头顶呱呱飞过,再轻轻落在见证了历史的栏杆上,毫不畏惧近在咫尺的游客手中的相机。

乱石后面竖立一个十字架,有人说,这是用来纪念为建造鹰巢而献出生命的工人,也有人说,这是后人为了祭奠二次大战中的无数的亡灵。历史翻过了沉重的一页,当年的行宫如今已是一家豪华餐厅,山顶的露天平台也设了桌椅供游客休闲尝一杯美味的咖啡。但行宫走廊墙上一幅幅的照片,和回荡在屋子里的大屠杀幸存者的录音,时刻提醒人们牢记纳粹在这个山谷里曾经犯下的罪行。下山的时间到了,我们没有再走那个让人毛骨悚然的山洞,沿着平整的台阶和之字形山路,呼吸着新鲜的空气,观赏着大自然的美妙风光,走到乘车地点。

如今的鹰巢已经远离罪恶成了旅游胜景,让我们祈福世界永远和平。

有人说,最美不过国王湖Schunau am Konigsee,我们当然也要see!

国王湖包括三湖:Koenigssee,Obersee,Hintersee。我们去的是Koenigssee,游船票16.3欧一人。

国王湖被陡峭的山峰夹在中间,湖水碧绿清可见底。游船穿行其中,别有趣味。峭壁下有一个小小的红十字,说是为了纪念多年前因遭遇暴风雨而在此遇难的70多人。当游船来到一绝壁前,船员掀开踏脚板拿出小号吹奏起来,乐声在山谷中荡开去,又曼妙地飘回来。50分钟后,到达国王湖的精华所在地,著名圣巴托洛梅修道院,游船靠岸。

修道院的造型很特别,别致可爱的红色洋葱形状的的屋顶在幽静的山谷和绿色草坪的映衬下极为显眼,是每一篇游记中都要提及的的景点。攻略说码头上有两家餐馆卖大名鼎鼎的国王湖烤鱼,略显简陋的一家,卖相不是很好,但味道不错。我们看来看去只看见这家。没有比较就没有鉴别,鱼形状的木托盘上了桌,只看一眼油光发亮的整条鱼,满口生津;用刀轻轻挑开鱼肚皮,香气扑鼻而来。带着生理和心理的巨大满足,回程。

记得最早认识真实的自然的欧洲,是在阴霾散去后的公元1977年的挂历和明信片上,当时惊叹于世界上竟然还有那么美丽的湖山相拥的小镇,后来才知道这是奥地利萨尔茨卡默古特湖区若干个湖畔小镇中最美的一个,哈尔斯塔特。那一年我已经二十多岁,还没有正式工作,自觉前途一片黯淡,无论如何也不会想到有那么一天我会来到这里。本来希望能在此住上一晚,但居高不下的房价让我最终采纳了很多人的意见,选择住在40公里开外、游客较少的戈绍。

放下行李,我们开车直奔哈尔斯塔特而去。这是个仅有1000个居民的小镇,但每年的观光客却可以达到80万人次之多。可以想见,白天的这座小镇该有多么热闹,而我们到时已是傍晚,小镇一片宁静。虽然没有去纳骨堂,虽然没有去盐矿,虽然也没有吃好评如潮的Zauner烤鱼,但我终于还是来过了哈尔斯塔特。那静谧的街道,那哥特式屋顶的天主教堂,那紧贴着险峻斜坡的民居,以及其上满墙的绿叶鲜花和透出的温暖灯光,让我今生了无遗憾。

DAY 17

2012年7月13日:奥地利湖区,精华的山精华的水

路线:戈绍湖—巴德伊舍—圣吉尔根—萨尔茨堡—慕尼黑

昨晚的住宿,原先在booking上预定过一家,gästehaus alpenblick,Gosau 545, 4824,只要52欧,且无需信用卡担保。但是在GPS上怎么也找不到Gosau 545,输入了好几个相邻的,但到了实地,附近却又看不见酒店的招牌。天开始落雨,无奈之中求助于游客中心。这也是我们第一次通过游客中心找住宿地点。联系了好几家价格在我们预算之内的,全都客满。而还有空房的Gosauerhof Hotel-Restaurant要90欧,价格真心太贵。但开到酒店门口一看,沮丧一扫而空。窗外是个很大的停车场,客房非常温馨,特别喜欢阳台那个小小的角落,坐在那把绿色的摇椅上,捧一杯咖啡,看窗外那一长卷未经装裱的图画,很是小资。

早餐非常丰盛,对于非跟团旅游的人来说,这点太重要了,你懂滴!

戈绍是戈绍湖边一个梦幻般的小镇,童话般迷人。酒店虽然离小镇较远,但离戈绍湖和戈绍峰却近了很多。门前的露天餐厅旁就是通向戈绍湖的公路,大约只有2.5公里,很近,上车一下子就到了。戈绍湖实际上是三个相连的湖,前湖、小湖和后湖,汽车只能开到前湖。湖面平静如镜,倒映着背后山峰。受光线的折射,湖水或呈深绿,或呈幽蓝。难怪《走遍全球》称这里是人间秘境。

前湖的旁边有一家餐厅,我们去的时间太早了,还没开张。想象一下,当阳光洒在湖面上,沿曲曲折折的湖边小路走累了,转头回来坐在红色的餐桌边,哪怕只是一客简餐,也会是别一样的美味。

但凡看过《茜茜公主》电影三部曲的,应该对这个地名不陌生:巴德伊舍。茜茜公主和约瑟夫皇帝结婚时的礼物--索菲夫人赠送的皇宫以及时至今日仍然保持茜茜公主遇刺前原样的书房,还有皇家甜品店里皇帝最喜欢的蛋糕甜点,都是我选择到此一游的理由。

滂沱大雨中,我们在街上乱转。当我们停了车不屈不挠地停下车准备向路人打听时,却看见前面是个集市!俗不可耐的我们向茜茜公主道声“对不起”,兴高采烈地体验平民生活去了。

萨尔茨卡默古特湖区是奥地利的山水精华所在地,于是成了电影《音乐之声》的外景拍摄地。湖区有14个湖泊,如月亮湖、富施尔湖、沃尔夫岗湖、亚特湖、特劳恩湖、梅克尔、克雷姆斯,最著名的村镇是如雷贯耳的哈尔施塔特,其次是圣吉尔根和圣沃尔夫冈。

也是出于对《音乐之声》的喜爱,野心勃勃地想把这14个湖泊一网打尽,当然这是不可能滴。后来综合了湖区官网上的多条路线,在google map上比划来比划去,最后制定了一条和我们行程相匹配且比较顺的路线:
戈绍—沃尔夫岗湖—特劳恩湖—亚特湖—月亮湖—圣吉尔根—富施尔湖—萨尔斯堡.

人算不如天算,亘古不变的真理。到了中午,大雨丝毫没有休息的意思,6个备选地点中,逗留时间长的只是莫妈妈的出生地圣吉尔根。

小镇街道上,林立着特产店、咖啡厅、及旅店等。镇上满是鲜花装饰的传统半木结构民居建筑,美景浑然天成,令人忘却尘嚣,仿佛置身于人间天堂。市政厅前面有一座带有莫扎特塑像的喷泉,少年莫扎特正拉着心爱的小提琴。小镇的自然风光美在湖边,而莫扎特母亲的故居就在这宁静幽美的沃尔夫冈湖畔。

圣吉尔根常住人口据说只有300多人,十分钟就可以走完全镇,但却吸引着全世界游客的目光。如果要问,圣吉尔根到底有什么可看,首先当然因为这里是莫扎特母亲的故居。其实就是没有这个招牌,小镇本身的魅力就足以使人流连忘返。

在往萨尔茨堡之前,我们还要去富施尔湖找寻那座湖畔的城堡,也就是攻略中做到的电影《茜茜公主》中茜茜公主巴伐利亚老家的外景地,现在已经改造成超五星酒店,叫做schloss fuschl。哎,太顺利了,路边就是指示牌!但是在湿滑的路面上一会儿上坡一会儿下坡,倒是看见好几座疑似酒店的建筑,但却没有一座是“schloss fuschl”。虽不甘心但无可奈何,把车停在这里,休息吃饭。

对萨尔茨堡的大众化简介是:城市主色调为白绿蓝,简洁清纯,但在我眼中,萨尔斯堡散发出来的除了历史,还是历史,除了沧桑,还是沧桑。因为没有带奥地利的旅行书,我们只是漫无目的地信步在老城区,回来一查,也对号入座了不少的景点。傲视整个城市的萨尔茨堡要塞;恢弘气派的主教宫;以精美壁画为背景的饮马池;日复一日年复一年缓缓流淌的萨尔察赫河;令人难忘的圣彼得墓园......虽然城市上空密如蛛网的电车线让我们的印象稍有减分,但不可否认,萨尔茨堡,值得到此一游。如果再来,我会坐一次马车,听蹄声得得,把整个老城的街巷穿过。

结束了奥地利之行,我们的行程也已接近尾声。在萨尔茨堡的集市上买了很多莫扎特巧克力当做礼物,还剩一个重要任务得完成,就是在慕尼黑吃一顿酸菜猪肘。还是第一天在飞往法兰克福的航班上,邻座是个嫁到德国的中国女孩,手里抱了个才几个月大的可爱的洋娃娃。随意聊起来,我在告示纸上写下洋甘菊和酸菜猪肘的中文,向她讨教这两样玩意儿的德文。洋甘菊是我妹妹要的,当时她正热衷于自制肥皂,而酸菜是我的挚爱,猪肘又是我不排斥的东东,到德国去吃正宗的酸菜猪肘自然顺理成章。她想了想,在我递过去的告示纸上认真写下“Sauerkraut SchweinerfuB”。而洋甘菊,她想了有一会儿,犹犹豫豫虽然写出来了,却又和丈夫低语了几句,改了打头的字母。这张纸条随着我们走过瑞士、奥地利的几千里路,今天将要完成使命。

本来我们想去有口皆碑的HB,但当我们坐上公交先来到慕尼黑古城的两个城门之一卡尔门,立刻被这里热闹的场面吸引。人头攒动的街道,一侧全是啤酒吧,正好看见一家店门前有个空桌位,中国人的本性立刻大暴露,赶忙把座给占了。其实不用纸条,我轻启双唇,pig,再抬了抬胳膊,侍者马上就耶耶耶。上来了一大盘酸菜猪肘,还有慕尼黑“最值得推荐的水煮白香肠”。

《走遍全球》称:到21:00,有夜晚的巡警和慕尼黑小孩出来和大家道晚安。等了足有半个小时也不见动静,夜幕慢慢降临,我们告别了灯火通明的玛利亚广场,意犹未尽。

DAY 18

2012年7月14日:走进达豪,铭记历史

路线:慕尼黑—达豪—丁克尔斯比尔—罗滕堡—班贝格

在距慕尼黑市20公里的地方,有一个美丽的小城镇——达豪。每年到这里参观的人有几十万,但大多是来去匆匆,因为,这里有一座集中营纪念馆,带给人们的是血腥的回忆和令人恐怖的联想。今天选择参观达豪,我们的中欧之旅也涂上了一抹红色,平添了几分积极的意义。

达豪集中营纪念馆没有正门,我们把车停在附近,跟着乘公交车前来的游客人群顺着树林中的砂石路前行。达豪集中营的全景模型。最近的区域即是监区,最靠近的u型房是现在的展室,过去的管理区,靠围墙的一排是绞刑架执行区,大门的对面黑色屋是毒气室和焚烧室。达豪集中营的大门里面就是当年关押“犯人”的区域。达豪集中营占地100多公顷,这么大一片区域,只靠铁丝网和7座哨塔,却有着极低的越狱成功率,靠的就是每座塔楼都具有很好的视野。

怀着悲愤的心,从那令人窒息、充满血腥与残暴的黑黝黝的集中营里出来,站在空旷的沙地上,呼吸着新鲜的空气,耳边只回响着一个声音:这样的历史决不能重演!

想起马雅可夫斯基的诗:“我把整个世界差不多都跑遍,我要说,生活好,活着好!”带着对生命的的敬畏,怀揣一颗感恩的心,我们来到巴伐利亚最出名的小镇罗滕堡。原以为看了那么多小城小镇,到了这里难免会审美疲劳。但并非如此,罗腾堡让我们重温了巴伐利亚独特的美丽。城区被总长2.5公里的城墙完整包围,城墻上方有通道可行走,有屋顶可供遮风挡雨。中世纪的街道被完整地保存下来,曲曲折折绕来绕去,每一条都把游客引往城中心。在市中心的市集广场上,我晒太阳,看风景,难得如此放松。

当时手里拿着的《走遍全球》正翻在223页,小话题:“罗腾堡的有名的小点心施内巴尔。施内巴尔的意思就是雪球似的点心。在面包店里有卖。把面团搓成长条后绕成求,然后放到油里炸熟,口感焦脆。它的表面有的撒上砂糖粉,有的撒上巧克力或是坚果等,种类丰富,大的1个2欧左右,小的一个1欧左右。”蓦然回首,就在这里找到了!

黄昏时分,我们赶到今天行程的终点。美啊,夕阳下金色的班贝格,给了我们更大的惊喜!

DAY 19

2012年7月15日:走上德国的浪漫之路

路线:班贝格—维尔茨堡—美因茨

早晨,我们再来到雷格尼茨河,修建在河流中央老市政厅褪去了令人震撼的金色,沿岸小威尼斯地区的渔民之家呈现更多的是妩媚和宁静。我们庆幸,昨天,傍晚,落日下,余晖中,我们见过了最美的班贝格。那种美,摄人心魄,醉到心底。

今天是星期日,我们以为不会有多少人早起,但刚走上小街,就看见前面有个旅行团。我们放慢车速跟着,导游在哪里停下,我们就在哪里停车。一路走来,这种景点抱团的场景并不多见。

班贝格是个小到连德国主要城市天气预报网站上都不会提及的水乡小城,转转脚跟,半天时间就能晃荡个遍。但当我和四方来客站在玫瑰园,眺望班贝格的风景,我对网络上到处可见的这句话产生了疑问:“错过班贝格的遗憾,恐怕比发现心仪的大衣断了适合自己的尺码这类遗憾来得还要小。”我想,对于班贝格,“来得还要小”改为“来得还要大”才够公平。

366公里的浪漫之路,线路的起点是古都维尔斯堡,途径中世纪街道风貌的罗腾堡以及古城墙给人印象深刻的丁克尔斯比尔、以拥有两千年历史而自豪的奥格斯堡,最后到达阿尔卑斯山麓的菲森。我们的下一站就是维尔茨堡,当然,对我们来说,这座古城是我们的浪漫之路的终点,或者是整个旅行的终点,剩下的只有莱茵河之旅了。

在市集广场上,我们狠狠吃了一顿,我可以骄傲地对全世界宣布,现在已经彻底改掉了看到价格表就乘以汇率的坏习惯!但是,为时已晚。

莱茵河之旅本来想安排得宽裕一些,预计用两天,第一天下午沿西岸公路从美因茨到科布伦茨,拍东岸的城镇和城堡,第二天上午沿东岸从科布伦茨返回到宾根,拍西岸的景点。但美丽的黑森林拖住了我们的脚步,从6月29日起我们的计划就被延迟了半天,而这半天的时间缺口半个月都没补上,怪只怪沿途的风景太美太美。今天我们将在美因茨做最后的休整,明天一鼓作气,绕完莱茵河之旅。

美因茨是近代印刷术之父谷登堡的故乡。记得小时候第一次听到“谷登堡”三个字,立刻联想到粮仓。

德国三大教堂之一的美因茨大教堂,从任一角度看过去都威风凛凛。袋袋里还有不少现金,突击花钱成了当务之急。目光被两个头的招牌吸引,橱窗内飘出的浓浓香气害我们心甘情愿地掏出了好几张10欧的纸币。

一汪碧水,这就是莱茵河吗,让我们说定,明天见!

DAY 20

2012年7月16日:莱茵河之旅,圆满的尾声

路线:美因茨—科布伦茨—法兰克福

莱茵河之旅,本来是准备放在第一站,所以最开始做的攻略就是这段。那时的我,对于德国完全搞不清东西南北,一点儿概念都没有。《走遍全球》上有关莱茵河之旅的介绍虽只有很少几页,但我反反复复看了很多遍。甚至一年过去,我还能一口报出这部分内容的起始页数,P74,而且闭上眼睛都能清晰回忆起简图上两岸的景点。

最先的准备,成了最后的行程。都以为会因为身心的疲惫和审美的疲劳,这短短的一天肯定波澜不惊,但是,但是!我们沿着莱茵河,从美因茨—宾根—巴哈拉赫—上韦瑟尔—博帕德到科布伦茨,再由科布伦茨折返,从河岸的另一侧经圣戈阿斯豪森—考布—吕德斯海姆,最后回到美因茨。全程250多公里的一路,重现了我们曾经见过的所有风景。历经风霜的古城堡,童话般的小木屋,一望无际的葡萄园,河面上静静停泊的游船,沿莱茵河岸缓缓驶过的特快列车,这不就是刚刚过去的20天行程的完美总结吗?

宾根:是莱茵河之旅的起点,虽然没有吕德斯海姆的知名度高,但在我们眼里,仍然是个非常优美的小镇。
巴哈拉赫:小镇上到处都是小木屋,弥漫着一种浪漫的气息。半山腰耸立着现在作为青年旅社的施塔克来城堡。
上韦瑟尔:一个连《走遍全球》没有提及的小镇,却也让我们逗留的好一会儿。
博帕德:是我们寄予厚望的一个地点,因为书上说,莱茵河在此有个蛇形的巨大转弯,气势恢宏。但是我们没有找到缆车,对博帕德的记忆也就浓缩为一个城堡。
科布伦茨:莱茵河观光的重点,位于莱茵河与摩泽尔和交汇处。
德国人把代表德国的大河称为“父亲莱茵河,母亲摩泽尔河”,这两条河流的交汇处形成一个突出的三角,被称为德意志角。在有107个台阶、23米高的台基上矗立着一尊巨大的德国皇帝威廉一世的骑马塑像。
圣戈阿斯豪森:没有找到猫堡Burg Katz,遗憾。
考布:拥有中部莱茵地区最大的葡萄园,那片绿让人沉醉。层层叠叠的山丘上,耸立着古腾费尔斯城堡。而河中央矗立着的为征收关税而建的普法尔茨城堡,好像一艘漂浮的游船。
吕德斯海姆:有人觉得这里非常商业化,戏称其为德国版的丽江大研古城。但我更倾向于《走遍全球》的评价—莱茵河上珍珠般的可爱小镇。

结束了莱茵河之旅,我们返回到宾根,直奔法兰克福方向而去。

进了市区,开始找酒店旅馆。因为上下车不方便,也没有带笔记本,询价的重任一直是由认不全26个英文字母的潘老师担着。通常是,我在告示拍上用英文简单写下:4个人、两间房、房价、是否含早、有无停车,然后潘老师拿着这纸条进去酒店,辅之以身体语言,一般都能搞定。但今天邪门,每一家的报价都在140欧以上,天哪,到底是法兰克福啊,大城市!

一路走一路问,差不多都这个价。到了法兰克福市中心,我们找到一处地下停车场,先把车停了,再回到地上。在这样一个陌生的城市,坐在古老和现代和谐交织的广场,面对熙熙攘攘的街道,看太阳一点点西沉,我忽然感到是那样的无助和孤独。

华林千树,我无一枝,灯火万家,我无一室。同行的另三人可怜巴巴地站在一旁,等着我拿主意。其实我有同事就在法兰克福,但他一定要请我吃饭,而我又不想把最后的一晚时间耗在推杯换盏之间,撒谎说今晚住美因茨。看来只能求助。看看表6点多了,试探地性先拨通了国内同事的电话,居然接了!你还没睡吧,赶紧的,帮我订两间法兰克福的房!同事大吃一惊,都这个点了,酒店还没落实?我一阵轻松,对着那头哈哈大笑,这不正在落实嘛!同事狠狠夸了我的革命乐观主义,很快,入住酒店的信息出现在我的手机上。

DAY 21

2012年7月17日:欧洲,我们还会来

路线:法兰克福—上海

只给法兰克福留了大半天时间(还挤出了两小时见同事),是因为欧洲我们还会再去,那么,作为中转的法兰克福,我们当然也会再来。

DAY 22

2012年7月18日:旅途的总结

路线:上海—南京

一圈兜下来,实在是爽!

我们走过的国家:德国、法国、瑞士、列士敦士登、奥地利,
德国是大爱。
我们上过的雪山:少女峰、马特角峰、埃吉斯角峰、勃朗峰,
勃朗峰最震撼。
我们见过的湖泊:蒂蒂湖、琉森湖、萨尔嫩湖、龙疆湖、图恩湖、萨尔嫩湖、法伦湖、莱芒湖、艾莫森湖、国王湖、普兰湖,
湖湖都精彩。
我们翻过的山口:富尔卡山口、阿尔卑斯山口,
前者更富刺激和挑战。
我们探过的路线:瑞士的冰川线和金色山口路线、德国的神奇之路、浪漫之路、阿尔卑斯之路和莱茵河之旅,
冰川线的荒凉难以忘怀。
我们醉过的草原:爱蒙塔尔,
绝对不可割爱。
我们赏过的美景:深邃的黑森林、鲜花环绕的伯尔尼高地、长卷般的金色山口全景、宁静的萨尔茨卡默古特湖区,
黑森林是首选。
而那些我们专程而去或是不经意路过的几十个小镇,希尔塔赫、加米施-帕腾基兴、米滕瓦尔德、罗滕堡、莱茵河畔施泰因、伊瑟尔特瓦尔德、芬豪特、圣加伦、戈绍、巴特伊瑟尔、圣沃夫冈、圣吉尔根……我们在此隆重推荐。

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